История Алагира PDF Печать E-mail

 Алагирский район

Алагирский район занимает центральные территории южной части Республики Северная Осетия–Алания. Район граничит на западе с Ирафским и Дигорским районами республики, на севере – с Ардонским районом, на востоке – с Пригородным районом. Его южная граница совпадает с границей республики, на юге район граничит с Республикой Южная Осетия и Грузией.

Алагирский район является самым большим по площади муниципальным образованием республики, его площадь равна 2014 км2, что составляет четвёртую часть всей территории. Количество населённых пунктов на территории района – 79, что составляет 36% от общего количества населённых пунктов республики. Однако численность населения Алагирского района составляет всего 5% от общей численности населения республики – на территории района проживает 38,6 тыс. жителей. 21,5 тыс. жителей проживает в административном центре районного муниципального образования – городе Алагире, что составляет 55,7% населения всего района.

Город Алагир расположен на границе равнины и горной части республики, у подножья Скалистого хребта, на высоте около 500 – 600 м над уровнем моря.

Вдоль главной широтной планировочной оси республики направлением Владикавказ – Алагир расположены наиболее крупные сельские населённые пункты района: Црау (2033 чел.), Суадаг (1119 чел.), Хаталдон (1027чел.), Дзуарикау (1565 чел.), Майрамадаг (1251 чел.).

Расстояние от г. Алагира до максимально удалённого в широтном направлении населённого пункта – села Майрамадаг – 22 км по автомобильной дороге.

Всего в равнинной части района расположены 13 населённых пунктов, численность жителей которых составляет 31,7 тыс. человек (82,2% от общей численности жителей района).

В меридиональном направлении система расселения Алагирского района сформирована в долине реки Ардон, а также рек Саджилдон и Фиагдон.

В горной части района расположены 66 населённых пунктов, из которых 20 – нежилые, в 24 численность жителей менее 20 человек.

В горной части района только в двух населённых пунктах численность жителей превышает 1000 человек – посёлки городского типа Мизур (2883 чел.) и Верхний Фиагдон (1083 чел.).

Горная часть района богата полезными ископаемыми – полиметаллическими рудами, облицовочными и строительными камнями, цементным сырьём, бетонными и лёгкими заполнителями, известняками, керамзитовым и полевошпатным сырьём, песчано-гравийным сырьём. В районе также находятся Тамисское и Бирагзанское месторождения подземных пресных вод.

На территории района 2 монастыря: мужской в Верхнем Фиагдоне, женский – в Алагире, 3 исторических поселения – город Алагир, посёлки Садон и Мизур.

Основной транспортной осью в меридиональном направлении является автомобильная дорога федерального значения - участок Транскавказской автомобильной дороги от г. Алагира до российско-грузинской границы на Рокском перевале (трасса бывшей Военно-Осетинской дороги). На границе Республики на автодороге находятся тоннель и таможенный терминал.

В городе Алагире расположена тупиковая станция Алагир Северо-Кавказской железной дороги.

Четверть лесов республики находятся на территории Алагирского района.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 11% от общей площади данной категории земель республики. Из них 64% - пастбища, 29% - пашня.

На развитие градостроительной системы района оказывают влияние различные зоны планировочных ограничений. В первую очередь – это особо охраняемые природные территории. На территории района расположены Северо-Осетинский заповедник, Цейский заказник. Ограничено развитие в зоне охраны государственной границы, на территориях залегания полезных ископаемых, в зонах, подверженных воздействию опасных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (сейсмичность на территории района – 7-8 баллов по шкале Рихтера, значительное развитие лавинных, селевых, оползневых и обвально-осыпных процессов).

В районе развиты: добыча полезных ископаемых, производство строительных материалов, электротехническое производство, транспорт, логистика, рекреационная деятельность, сельское хозяйство, производство электроэнергии, религиозный туризм.

 

 

ПО ВОЕННО-ОСЕТИНСКОЙ ДОРОГЕ

Известный географ и ботаник А. И. Краснов писал: “Путешествие, совершенное поперек Кавказа, по всей Осетинской дороге, стоит длительного странствования по целому ряду государств и местностей”.

Военно-Осетинская дорога начинается от железнодорожной станции Дарг-Кох Северо-Осетинской АССР, заканчивается в г. Кутаиси Грузинской ССР, протяженность дороги 275 км. Пересекает цепь Кавказских гор на Мамисонском перевале, высотой 2829 м над уровнем моря.

Начало строительства дороги — 1858 г., открытие регулярного движения с 1888 г.

“Военно-Осетинская дорога представляет громадное количество интересных объектов для наблюдений и таких, какие нельзя проследить ни на одном из Кавказских маршрутов... и в эстетическом отношении эта дорога не оставляет желать ничего лучшего”,—пишет профессор А. Н. Краснов.

Начальный пункт многих туристско-экскурсионных маршрутов — город Алагир, четвертый по численности населения город в Северо-Осетинской АССР, районный центр.

Город основан в 50-е годы прошлого столетия как центр горнорудной промышленности Северного Кавказа России.

На месте нынешнего города алтайскими и уральскими мастерами был построен небольшой завод по переработке руд, добываемых на близлежащих садонских рудниках.

Вместе с первым заводом построена соборная церковь в византийском стиле. План церкви был составлен известным русским архитектором и художником князем Г. Г. Гагариным. Позднее внутренние стены церкви расписаны великим осетинским поэтом и художником К. Л. Хетагуровым. Церковная площадь снаружи ограждена восьмиугольной каменной стеной с бойницами и четырьмя угловыми башнями.

Сейчас в здании собора находится местный краеведческий музей. Экспонаты этого музея рассказывают о природе, хозяйстве, культуре, истории Алагирского района.

В последние годы Алагир становится одним из центров массового туризма и экскурсий. Здесь функционирует турбаза “Алагир” с филиалами на Ганах, селении Унал и в Куртатинском ущелье, а также экскурсионное бюро.

От города Алагира Военно-Осетинская дорога ведет по широкой пойме левого берега Ардона среди гор Лесистого хребта.

На 9-м километре от окраины Алагира ваше внимание привлекут (справа) корпуса современного санатория “Тамиск”, который построен на базе минеральных вод типа сероводородных, сульфатных, кальциево-магниевых для лечения болезней органов движения, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней нервной системы, болезней обмена, кожных и гинекологических заболеваний.

Впервые воды Тамиска начали использовать для лечения в 1916 г. В 1932 г. было решено строить курорт “Тамиск”, и уже в 1937 г. санаторий принимал на лечение первых больных.

Вблизи санатория “Тамиск” на правом берегу Ардона невысокая лесистая гора Ганах, куда совершают учебно-тренировочные походы многочисленные туристские группы перед выходом в высокогорную зону Кавказа.

За Тамиском ущелье сужается. Военно-Осетинская дорога пересекает Скалистый хребет, на склонах которого расположены селения Биз и Зинцар. Здесь типичная полупустынная растительность. Объясняется это тем, что в долину, находящуюся между Скалистым и Боковым хребтами, недостаточно проникают влажные воздушные массы. Этот район известен под названием Солнечной долины.

Солнечная долина расположена к югу от Скалистого хребта, среднегодовое количество осадков до 400 мм (в районе города Орджоникидзе более 800 мм осадков в год).

За селением Зинцар на правом берегу Ардона расположилось большое селение Унал с замечательными фруктовыми садами. Многие поколения горцев выносили со склонов камни, выравнивали площадки, завозили навоз и плодородную землю и на этих площадках сажали фруктовые деревья. А чтобы не было нужды во влаге, рыли каналы, арыки для полива.

Серая лента Военно-Осетинской дороги то поднимается вверх, то опускается вниз прямо к пенящимся водам Ардона и, наконец, приводит к центру горнорудного района — в рабочий поселок Мизурский.

В 4 км за Мизурским — одно из древнейших горных селений Северной Осетии — Нузал. Это бывшее родовое имение знаменитого осетинского богатыря и военачальника, мужа грузинской царицы Тамары Давида Сослана. Слева от дороги сохранился склеп, в котором ленинградский археолог Е. Г. Пчелина обнаружила каменный гроб со скелетом человека могучего телосложения. Предполагают, что это и есть останки Давида Сослана.

Из Нузала хорошо видны на скалах противоположного берега Ардона стены и оборонительные укрепления древней полупещерной крепости.

О Нузальской часовне впервые упоминается в литературе Вахушти в 1745 г., в 1870 г. о часовне сообщается в донесении главы русской православной миссии в Осетии епископу Астраханскому и Ставропольскому Антонию. В. Б. Пфаф в 1869 г. скопировала контуры фресок на северной стене часовни. В докладе А. П. Берже на съезде археологов в Петербурге сказано, что Нузальская часовня славится “...знаменитыми рисунками и надписями”. Основные работы по изучению Нузальской часовни проведены Е. Г. Пчелиной в 1946 г. Заслуживает внимание книга врача из Северной Осетии Т. Б. Мамукаевой “Тайна Нузальской часовни”.

От Нузала дорога круто уходит вверх и вскоре приводит к последнему в этом районе поселку Бурон. Отсюда Военно-Осетинская дорога идет по Кассарскому ущелью на юго-восток. На юго-запад от Бурона уходит знаменитое Цейское ущелье.

Цей издавна привлекает туристов и экскурсантов своей величественной красотой: белоснежными шапками гор-великанов, пенистыми водопадами, бурными и стремительными реками, альпийскими и субальпийскими лугами.

Турбаза в Цее

Через Цей проходят десятки самых различных по сложности туристских, альпинистских и экскурсионных маршрутов. За время пребывания в Цее туристы знакомятся с растительным и животным миром ущелья, посещают здравницы, альпинистские лагеря, древние археологические памятники “Реком” и “Майрам”.

Обычно туристы отправляются к одному из красивейших и легкодоступных ледников Кавказа — Цейскому. Незабываемо чарующий мир льда окружает каждого, кто приходит на Цейский ледник. Всюду масса ледниковых явлений: глубоких трещин, ледяных столов, мельниц, образованных от таяния льда, ледниковых стаканов, заполненных прохладной и чистой водой. Выше ледник, сползая с крутых скальных склонов, ломается и приобретает причудливые формы ледяных глыб и столбов.

Интересным и увлекательным является и другой маршрут: от Цейской турбазы на Садонский перевал и пик Туриста. Что может быть приятнее того, чтобы после замечательного перехода с рюкзаком за спиной вечером посидеть у костра на высоте 2500 м над уровнем моря, попеть свои туристские песни, поговорить о пройденных путях-дорогах, о маршрутах, которые ждут впереди.

А на рассвете подъем и по прохладе штурм перевала. По узкой тропке, цепочкой друг за другом среди альпийских и субальпийских лугов после двухчасового перехода туристы приходят на седловину Садонского перевала. Рядом пик Туриста. Высота 3100 м над уровнем моря.

Отсюда в лучах восходящего солнца открывается панорама гор Большого Кавказа.

От Бурона дорога по-прежнему идет правым берегом Ардона по тесному, поражающему дикой красотой Кассарскому ущелью. Местами оно суживается настолько, что брызги с реки достают туристов. Между 5-м и 6-м километрами шоссе проходит через два тоннеля, сооруженных еще в первые годы Советской власти на опасном участке Военно-Осетинской дороги.

“Реком”

На 7-м километре на левом берегу видна сторожевая башня. Такие башни ставились в различных местах ущелий на большой крутизне, и в случае приближения неприятеля сверху подавался сигнал тревоги. В ночное время сигнал подавался огнем факелов и костров. На 11-м километре на левом берегу—разливочный завод, построенный на базе местного минерального источника, относящегося к типу углекисло-соляно-щелочных вод.

Через 1,5—2 км ущелье расширяется, и дорога приводит в обширную Зарамагскую котловину. Здесь от слияния рек Адайкомдон, Мамисондон, Нардон, Цмиакомдои образуется Ардон. Весь район Зарамага, расположенный продольной долиной между Боковым и Водораздельным хребтами, с прилегающими ущельями носит название Туалетии.

Горнолыжники в Цее

Горнопастбищный район Туалетия, или Зарамагская котловина, занимает площадь 600 кв. км. Климат котловины умеренно влажный. Годовое количество осадков около 600 мм. Летние температуры достигают 25—27° тепла, зимнее—22° мороза. Для Зарамага характерны летние горно-долинные ветры, дующие из многочисленных ущелий, которые сходятся в котловине. В районе Туалетии много рек с быстрым течением, которые таят большие запасы гидроэнергии. Кроме того, котловина богата минеральными источниками и полезными ископаемыми (графит, сурьма, мышьяк, мрамор).

Интенсивно используются кормовые сочные альпийские и субальпийские луга Зарамагской котловины.

Сотни тысяч овец пасутся летом на пастбищах Туалетии. Богат и животный мир района. Здесь встречаются кавказский тур, лисица, волк, куница, медведь, снежная полевка, есть орлы, улары.

Зарамагская котловина частично формировалась под влиянием горных рек и потоков, которые, стекая с окружающих гор, провели большую разрушительную работу и образовали множество красивых ущелий — Адайкомское, Мамисонское, Цмиакомское, Таборзинское, Нарское и др. Котловину окружают снежные великаны: Адайхох (4408 м), Лагаухох (4066 м), Халаца (4008 м), Бубихох (3812 м), Зарамагхох (4217 м), Цмиакомхох (4128 м), Таборзахох (4300 м).

Основное население котловины — осетины, живущие в нескольких десятках аулов.

На правом берегу Адайкомдона, между селениями Нижний и Верхний Зарамаг, расположились корпуса и летние домики туристской базы.

От Зарамага Военно-Осетинская дорога идет на юго-запад высоко над Мамисондоном по его левому берегу. Окружающие горы в большинстве сложены глинистыми сланцами, всюду обилие кормовых трав, цветов.

Местами дорога идет по неглубоким балкам, по дну их журчат горные потоки, впадающие в Мамисондон. На этом участке можно встретить ходы и норки землероек, множество альпийских галок, кавказских орлов.

Один за другим остаются позади полузаброшенные аулы Сатат, Тиб, Тли, Камсхо, Клиат, Лисри, Калаки, Заки. Большинство населения этих аулов переехало на постоянное жительство в равнинную часть Северной Осетии.

В селении Калаки — приют для путешествующих по Кавказу, здесь можно остановиться на ночлег. От Калаки подъем на Мамисонский перевал по колесной дороге или по более короткой тропе напрямик по левому берегу реки Бубидон, сокращающий путь на 3—4 км. Высота перевала 2829 м над уровнем моря. До начала июля перевал, как правило, заснежен и проходить его следует в крепкой обуви.

Горный аул

Здесь же рядом, на западных склонах горы Козыхох, расположена метеостанция. С перевала открывается вид на Цейскую подкову гор, ущелье рек Чанчахи, Бубне, на вершины гор Козыхоз, Халаца, Саухох.

На всем участке от Зарамага река Мамисондон принимает многочисленные притоки. Сама она образуется от слияния Зимагондона и Бубидона, которые вытекают из ледников Халаца, Саухох и Зарамагхох. В ущелье обилие нарзанных источников (в Тибе, Калаки, Лисри, Камсхо, Згиле).

Спуск на юг крутой, но несложный. Справа по ходу хорошо виден Чанчахский ледник.

У трещин ледника

На 9-м километре от перевала слева по ходу небольшое селение Гуршеви, где в доме Ивана Айлярова в 1921 г. останавливался С. М. Киров. От Гуршеви дорога идет по левому берегу Чанчахи среди густого смешанного леса.

На 2-м километре — курорт Шови. От Шови до Кутаиси 146 км.

Радиальные маршруты в окрестностях Военно-Осетинской дороги

От Военно-Осетинской дороги можно совершить ряд радиальных походов.

На Бирагзангскую сопку. От южной окраины Алагира следует перейти на правый берег Ардона и двигаться по пойме реки мимо небольших искусственных озер. К вершине Бирагзангской сопки можно попасть через селение Бирагзанг (“Волчье колено”) или по пойме Ардона. И в том и в другом случаях переправляетесь через речку Бирагзангдон па южной окраине селения и начинаете подъем на невысокую террасу. Далее тропой поднимаетесь среди лиственного леса, затем пересекаете большой фруктовый сад местного колхоза. Последний участок, наиболее крутой, идет на восток среди пестрого ковра цветов. С вершины горы (1097 м) в ясную погоду можно осмотреть Алагир с его новостройками, ущелье Ардона, санаторий “Тамиск”.

Протяженность маршрута 7 км.

По Тамисской кругосветке. От бальнеологического курорта Тамиск сворачиваете на запад. За селением Верхний Тамиск подходите к каньону, по дну которого протекает речка Тамискдон. Ширина каньона 120—150м. Дальнейший путь на запад по дну каньона изобилует водопадами и озерцами, поражая своеобразной красотой и наглядно знакомя с процессом разрушения гор (работа ветра, воды). В озерах можно купаться. При движении по каньону приходится преодолевать лесные заросли, скальные участки, валуны в русле реки, несколько раз переправляться с одного берега на другой. Протяженность каньона около 2 км. У западного выхода из каньона—удобная площадка для ночлега.

Затем идете из ущелья на север к небольшому лесистому перевалу по крутой тропе, которая выходит на хребет. Ориентиром перевала служат несколько поврежденных молнией деревьев. Спуск по красивому буковому лесу вдоль речки, впадающей в Ардон в 3—4 км от Алагира. От перевала до Военно-Осетинской дороги около 7 км.

Протяженность маршрута 15 км.

Из Бада в Зарамаг. В Мизурском по мосту перейдите на правый берег Ардона и идите до впадения Баддона в Ардон. Затем сверните на юго-восток по Бадскому ущелью. На первых же километрах ущелье отличается дикостью. Постепенно на склонах становится все меньше леса. Колесная дорога переходит в тропу. Справа видны склоны с осыпями, по которым стекают пенистые потоки. Из Бадского ущелья в Цмиакомское можно попасть через перевал в скалистом гребне. От западной части Цмиакомского ледника следует идти к восточной по склону из осыпей. В южной части ледника удобный панорамный пункт, названный Короной.

По снежному склону от Короны в западном направлении двигайтесь к перевалу, ведущему в Цмиакомское ущелье (туристы назвали перевал “Стрекоза”). Спуск в долину Цмиакомдона и Зарамага по осыпям мимо пастушеских кошар и аула Цми.

Другой, более сложный маршрут из Бада в верховья Ардона через перевал “Муравей” (название туристское). Перевал “Муравей” — довольно широкая снежная седловина в хребте, отходящая на север от Короны. Через восточную часть Цмиакомского ледника необходимо идти по крутому снежному склону. Последний переход перед перевалом труден, поскольку большую часть года здесь господствуют сильные юго-западные ветры. Спуск с перевала по крутым и опасным осыпям к пастушеским кошарам, селениям Цми и Зарамаг. Оба перевала из Бада в верховье Ардона требуют альпинистской и спортивной подготовки и, как правило, преодолеваются за 2—3 дня.

Лучшее время для походов в этом районе—июнь— октябрь. В остальное время некоторую опасность представляют лавины и камнепады.

Протяженность маршрута 50 км.

К Архонскому перевалу. У селения Нижний Унал перейти на правый берег Ардона. Колесная дорога идет по оголенным склонам с полупустынным ландшафтом. Слева от дороги речка Уналдон—правый приток Ардона. В 4 км от Унала перевальное устройство — бункер, куда по канатной дороге перевозится в вагонетках руда с шахт.

Дальше дорога тянется снова на юго-восток, пересекая горные потоки. Поднявшись на небольшой гребень, выходите к заброшенной сторожевой башне Дмимиевых. От башни идете по колесной дороге или, лучше, по слегка заметным овечьим тропам в направлении столбов линии электропередачи, идущей из Алагирского ущелья в Куртатинское. Последний видимый столб находится у самого Архонского перевала (иногда его называют Унальским или Кора). Высота перевала 2234 м. Он служит кратчайшим путем из Алагирского ущелья в Куртатинское.

Протяженность маршрута 14 км. По Садонскому ущелью. В 2 км южнее Мизурского в Ардон впадает речка Садон, вытекающая из одноименного ущелья. По ее правому берегу дорога приводит в поселок Садон, известный с времен царствования грузинского царя Вахтанга Горгасала (V в.).

От Садона дорога идет то левым, то правым берегом реки Садонка до поселка Нижний Згид, откуда серпантином поднимается по Кионскому хребту. По ущелью по тропе доходите до Верхнего Згида, современного горняцкого поселка. Всюду по ущелью тянутся провода воздушной канатной дороги.

От северо-западной окраины Верхнего Згида сначала идете полузаброшенной дорогой, а затем, выбирая наиболее короткую тропу, прямо к седловине Згидского перевала (2510 м) среди субальпийских и альпийских лугов. Всюду на склонах пестрят колокольчики, ромашки, генцианы, незабудки. Спуск с перевала на запад в верховье реки Айгомугидон и горную Дигорию. Протяженность маршрута 24 км.

Из Садонского ущелья можно совершить несколько коротких радиальных выходов, из которых для туристов наиболее интересны два маршрута:

Обелиск на родине Коста Хетагурова

1. От поселка Садон двигаетесь в северном направлении по колесной дороге, которая после нескольких зигзагов выводит к селению Ход в районе урочища Алардираг. От селения к перевалу ведет узкая тропа. Ходский перевал (2609 м) располагается в Скалистом хребте между вершинами Касанраг (3048 м) на востоке и Киопхох (3423 м) на западе. Спуск с перевала в верховье реки Урсдон, в район замечательных буковых лесов и Кара-Урсдонских минеральных источников и дальше в Дигору.

Протяженность маршрута 46 км.

2. На Садонский перевал можно подниматься от Галона или Нижнего Згида. В нижней части ущелья следует разыскать тропу, имеющую юго-восточное направление, и идти круто вверх среди зарослей шиповника, можжевельника, барбариса. Выше появляются низкорослые ивы и березы, а возле перевала заросли рододендрона. Садонский перевал (2900 м) — самая низкая перемычка между Цейским и Садонским ущельями. С перевала открывается вид на Цейскую подкову гор, долину Цейдона, на вершины Центрального Кавказа.

Протяженность маршрута 14 км.

К Трусовскому перевалу. От селения Нижний Зарамат колесная дорога спускается к мосту через Мамисондон и тянется левым берегом реки Закка мимо полузаброшенных аулов Тибели, Слас, Гори. На 5-м километре селение Нар — родина основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова.

Дом-музей К. Л. Хетагурова состоит из двух частей: в нижней сохраняется убогая утварь дореволюционного осетина-горца, в верхней — материалы и стенды, рассказывающие о творческом пути писателя и поэта, публициста и художника, репродукции его картин, копии писем друзьям и знакомым, его книги.

Основная река ущелья Закка принимает здесь притоки: слева Зруг, справа — Нардон.

От Нара маршрут идет по Заккинскому ущелью. На 4-м километре, на правом берегу реки, нарзанный источник. Рядом с источником железистые натеки, по которым легко ориентироваться. В получасе ходьбы от Нара Закка принимает еще один большой левый приток — Джинатдон. Дальнейший путь по расчищенной дороге, состоящей преимущественно из кристаллических сланцев, сначала по правому, а потом по левому берегу Закки. На 13-м километре находятся полузаброшенные строения аулов, составляющие селение Пуриат. Летом здания используются чабанами, которые приходят сюда с отарами овец.

В 3 км от Пуриата — селение Закка, образованное аулами Касатикау, Ботикау, Ногкау, удобно расположенными на освещенных солнцем безветренных склонах гор!

От селения Закка тропой спускаетесь вниз и, перейдя по мосту у аула Хусмасын на правый берег реки Закка, идете вдоль нее в восточном направлении мимо аулов Нижний и Верхний Зригатта. На небольших плоских участках рядом с аулами посевы картофеля, ячменя, ржи и пшеницы.

Тропа резко сужается и идет по опасным глинистым сланцам высоко над рекой. Двигаться надо с осторожностью. Затем ущелье вновь расширяется, и вы попадаете в самый отдаленный аул — Абайтикау, состоящий из нескольких десятков заброшенных в настоящее время дворов.

Последний переход к Трусовскому перевалу протяженностью 8—9 км наиболее сложный. Сначала плохой колесной дорогой идете по левому берегу реки, затем, переправившись через безымянный горный поток, следуете тропой то по осыпям, то по крутым травянистым склонам. Особенно трудны последние 1—1,5 км (чувствуется нехватка кислорода, бездорожье).

Высота Трусовского перевала 3132 м. Отсюда в хорошую погоду можно осмотреть массивы Казбека, Мидаграбина, Джимарая, а также массив Зильгахох, где в ледниках рождается Терек.

С перевала на восток уходит Трусовское ущелье, изобилующее нарзанными источниками самой различной минерализации.

Богат и разнообразен растительный и животный мир ущелья. Здесь водятся волк, лисица, тур, медведь, козы. На сочных альпийских и субальпийских лугах пасутся тысячи голов овец и крупного рогатого скота — здесь для них много корма.

В ущелье более десятка небольших осетинских сел (Трусовское ущелье относится к Грузинской ССР): Тепи, Реси, Гимара, Бурмасыг, Суатиси, Абано, Окрокана и др.

Из Трусовского ущелья в селении Коби выходите на Военно-Грузинскую дорогу.

Протяженность маршрута 65 км.

На перевал Дзедо. У селения Нар сверните направо и идите на юго-запад по правому берегу реки Зруг. Через 2—2,5 км редчайший в Советском Союзе источник сильной минерализации (щелочно- углекисло- известковисто- мышьяковистый) — “Хасиевский”. От источника можно двигаться как по левому, так и по правому берегу реки (на левом берегу — заброшенная тропа). На 10-м километре от Нара полуразрушенный храм “Хозита” — памятник старины. Выше на склонах ущелья можно обнаружить следы аулов Бирагтикау, Хозитикау, Фазитикау и др.

В Зруг впадает несколько правых безымянных притоков. Верхняя часть ущелья наиболее труднопроходима и, как правило, преодолевается после хорошего отдыха. Высота перевала Дзедо 3004 м. Находится он в Водораздельном хребте, на границе Северной Осетии и Грузии.

Протяженность маршрута 25 км.

На перевалы Бах-Фандаг и Зекарский. У впадения реки Джинат в реку Закка перейдите на левый берег последней и войдите в Джинат-Таульское ущелье. Полузаросшая тропа идет среди крупных осыпей, заросших кустарником, по правому берегу Джината до одноименного заброшенного аула. В конце 50-х годов XIX в. аул был снесен лавиной, погибло около 40 семей. Лавина прошла ночью, и на том месте, где стоял аул, к утру осталось только большое темное пятно, несколько хозяйственных строений и саклей. Сейчас в Джинате в летнее время живут пастухи и чабаны.

От аула тропа уводит на юго-восток к перевалу Бах-Фандаг (“Лошадиная тропа”). Перевал травянистый, имеет местами оголенные склоны, но технически несложен. Высота 2900 м. Седловина отлично видна из Джината. С перевала можно спуститься в ущелье Большой Лиахви к селению Дзомаги.

От Джипата к Зекарскому перевалу подниметесь на юг по некрутой тропе, тянущейся 6—8 км; лишь на последних 2—3 км пути тропа теряется в сланцевых осыпях. Имеются довольно крутые участки. У самого перевала находится ледник, спрятанный под огромными нагромождениями кристаллических и глинистых сланцев. Длина ледника около километра.

Зекарский перевал (3195 м) расположен в Водораздельном хребте западнее горы Зекара (3827 м), он сложен сланцами, заснежен и имеет небольшой висячий ледник. Спуск на юг по хорошо заметной тропе в селение Кешельта Юго-Осетинской автономной области. Протяженность маршрута 30 км. На Рокский перевал. От селения Закка тропа идет на юг по ущелью Санатиком по правому берегу речки, стекающей со склонов Рокского перевала, мимо разрушенной церкви, а затем переходит на левый берег. Склоны в основном безлесны, хорошо освещаются солнцем. Первые 3—4 км тропа некрутая, а потом частыми зигзагами вьется по склону хребта и круто поднимается к перевалу. Тропа хорошо заметна.

Высота Рокского перевала 2991 м. Спуск на юг серпантином к селению Земо-Рока. От Закка до Рокского перевала 6,5—7 км.

Рокский перевал

Протяженность маршрута 31 км.

На Сбайский перевал. От селения Абайтикау идете вдоль небольшого левого притока реки Закка на юго-восток. Тропа по берегу мало заметна. Местами она огибает балки с шумными горными потоками, впадающими в Закку. В 4—5 км от Абайтикау под сланцевым навесом малоизвестный минеральный источник. Дальше подъем зигзагом по сланцевому гребню.

Седловина Сбайского перевала видна только на последнем 1,5-километровом участке, выражена сначала неясно, и лишь за 300—400 м перевал виден отчетливо. Седловина перевала (2904 м) довольно широкая и круто обрывается на юг. Спуск по крутой тропе, а затем по узкому сланцевому каньону до селения Земо-Сба. От Абайтикау до перевала 6—7 км.

Протяженность маршрута 7 км.

На перевал Калота. Подъем на перевал Калота начинается по оврагу, выходящему к селению Абайтикау с севера. Следует двигаться по левому склону оврага, набирая высоту. После нескольких зигзагов выходите на широкий гребень, подъем на который занимает 3 часа. Дальше путь по гребню в северном направлении. Переход по нему до перевальной точки займет 2—2,5 часа. Высота перевала Калота 3200 м. Спуск на север очень крутой, седловина покрыта снегом большую часть года. Склоны лавиноопасны.

Спуск, траверсируя склон, в восточном направлении в Куртатинское ущелье.

Протяженность маршрута 32 км.

От селения Закка в верховья Замаршдона. От Селения Закка идите тропой, тянущейся правее тропы, ведущей к перевалу Калота. Незаметно она приводит к высокогорным летним пастбищам. На всем маршруте множество горных потоков, берущих начало из снежников или родников. Перевал Закка ясно выраженной седловины не имеет. Несколько ровных площадок в водораздельной части хребта составляют перевал. Отсюда легко попасть на вершину горы Закка (от седловины в западном направлении), по северо-восточному склону проходит маршрут к вершине горы Сивераут.

С седловины перевала Закка спуск в ущелье Замаршдона сначала по снежным склонам, затем по осыпям. В 40—50 минутах ходьбы от перевала — небольшое моренное озерцо, где туристы останавливаются на ночевку.

С вершин Сивераут и Закка хорошо просматриваются окружающие горы и перевалы. На юге видны истоки Терека у ледников Зильгахоха и Трусовское ущелье, еще южнее — более пологие вершины гор Грузии, на востоке — подходы к перевалу Реси по ущелью бурного и стремительного Ресидона (одного из притоков Терека). Здесь же рядом великаны Казбек, Джимарай, Шаухох, Суатиси и др. На западе — массив Тепли и Архона с провалом Фиагдонского ущелья на переднем плане. Протяженность маршрута 32 км.

КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Куртатинское ущелье, одно из живописнейших в Северной Осетии, протянулось с северо-востока на юго-запад более чем на 50 км. Ущелье образовалось в результате прорыва рекой Фиагдон Скалистого, Пастбищного и Лесистого хребтов. Фиагдон берет начало из ледников Тепли, Архона и Сырхбарзонда.

Путешествие по Куртатинскому ущелью удобнее начинать из селения Дзуарикау, расположенного у выхода Фиагдона в равнинную часть Северной Осетии. От Дзуарикау в ущелье идут две дороги: старая—по центру селения правым берегом реки и новая—по левой террасе Фиагдона. Направляясь в Куртатинское ущелье по новой дороге, вы проходите мимо строений мелочно-товарной фермы местного колхоза и идете в глубь гор.

Внизу на южной окраине Дзуарикау (ближе к старой дороге) находятся строения межколхозной гидроэлектростанции.

Затем идете среди невысоких гор, покрытых грабово-буковыми лесами. После 1,5-часового перехода от электростанции ущелье заметно сужается, а Фиагдон, стиснутый скалами из мергелей Лесистого хребта, собирается в неширокую, но быструю н шумную реку.

Вскоре теснина кончается, и вы выходите в лесистую чашеобразную котловину, где стоит поселок куртатинских лесорубов Тагардон. Здесь же в Фиагдон впадает левый приток Тагардон.

Сразу же за поселком начинается Пастбищный хребет с отвесными стенами, на которых местами лепятся деревья. Внимание привлекают многочисленные пещеры, в большинстве труднодоступные без альпинистского снаряжения.

Куртатинская теснина

Цырты в Куртатинском ущелье

Через 3 км ущелье вновь расширяется и открывается огромная Карцадонская котловина с селением Гусыра (на левом берегу Фиагдона). Вокруг селения яблоневые сады. У Гусыры Фиагдон принимает левый приток Карцадон, образующий возле устья небольшое озеро.

За Гусырой вступаете в пределы Скалистого хребта, сложенного известняками. Ущелье заметно сужается, склоны оголены. Местами встречаются невысокие березы, выше на скалах — сосны, у берега — ивы.

На 3-м километре от Гусыры, прямо у дороги, пять каменных надгробных памятников — цыртов. По преданию они поставлены в память четырех братьев-косцов, погибших от яда змеи, и их отца, умершего от горя после потери детей.

Здесь же, на левом берегу Фиагдона, в стороне от дороги расположились многочисленные строения пионерского лагеря.

На 8-м километре от Гусыры дорога проходит под огромными скалами левого берега, поднимаясь вверх. Этот подъем и участок ущелья в народе называют Кадаргаван. Затем ущелье заметно оголяется, на склонах ютятся одинокие карликовые сосенки, внизу полупустынный ландшафт.

На 6-м километре от цыртов под скалами левого берега Фиагдона примостились строения старинного аула Дзивгис.

Выше, прямо на склонах — старинные крепостные сооружения для охраны ущелья. Рядом, на поляне, небольшая церковь Святого Георгия, надгробные памятники — цырты н склепы возле нее.

Точная дата постройки церкви-храма “Дзивгисидзаура” неизвестна, но надпись (по-грузински): “Я, царь Карталинский, патрон Георгий, в году 301 (1613 г.) пожертвовал колокол сей тебе, Святому Георгию Дзивгисскому, дабы дарована была нам победа”, позволяет отнести ее к XVII в.

Сторожевые башни

Внутри церкви несколько икон в алтаре и углубленные отпечатки рук и фигуры крестов на левой стене алтаря.

Праздники Дзивгисской церкви, как правило, в прошлом устраивались в первой половине ноября и сопровождались жертвоприношениями в виде различных домашних животных и национальных напитков. Праздник именовался “джиоргуба”, привлекал большое количество жителей окружающих сел, из всего Куртатинского ущелья.

Сразу же за Дзивгисом Куртатинское ущелье заметно расширяется, и вы попадаете в Фиагдонскую котловину с множеством полузаброшенных селений (на левом берегу — Кадат, Харисджин, Гули, Цмити, Урикау на правом—Лац, Хидикус, Барзикау).

Памятник погибшим жителям Куртатинского ущелья

Археолог И. И. Щеблыкин, изучавший исторические и археологические памятники Северной Осетии, рассказывает об аулах котловины: “Своеобразную картину представляет горный аул. Часто на громадной высоте на склоне горы он вырисовывается своими саклями и темными башнями на синеве дальних гор, или на расплавленной эмали неба, или на ослепительно ярком фоне вечных снегов. Издали аул представляется грудой камней: ближе все слилось в одну общую компактную массу, и только подойдя вплотную, видишь кривые щели улиц, часто заканчивающиеся тупиками”.

А вот и первое значительное горное селение Даллагкау на правом берегу Фиагдона. В прошлом это было крупным населенным пунктом. В 1912 г. здесь насчитывалось 62 двора, в которых проживало 658 человек. Теперь село опустело, большинство жителей переселилось, значительная часть строений и башен разрушилась. Однако и сейчас представляют интерес многочисленные склепы, сакли, башни и разнообразные оборонительные укрепления.

Привлекают внимание шесть больших склепов на берегу реки. В одном из них (рядом с заброшенной дорогой) покоятся (по преданию) родоначальники куртатинцев и тагаурцев. Легенды, записанные В. Ф. Миллером, рассказывают о том, что Куртат и Тага, переселившись из Алагирского ущелья, основали село (в нынешнем Куртатинском ущелье). Позднее Тага переселился в соседнее Даргавское ущелье, где образовалось новое осетинское общество—тагаурцов, а Куртат остался жить на старом месте и явился родоначальником нынешних куртатинцев.

В Фиагдонской котловине (в селении Лац) осмотрите “нартский нихас” — место, где проводили свои собрания нарты, и кладбище нартов (нарты—легендарные предки осетин).

Здесь же, в районе наиболее густонаселенном, большое количество сторожевых и оборонительных башен, о которых у И. И. Щеблыкина сказано: “Они приковывают внимание путника споим внешним видом, оригинальностью форм, своим местоположением, зачастую буквально полной недоступностью. Они так слились с окружающим пейзажем, так дополняют обычную картину, что без них пейзаж потерял бы некоторую долю своей дикой оригинальности”.

На одной из просторных полян Фиагдонской котловины стоит трехметровый памятник из сланца с надписью “Ленин 1924”, установленный в год смерти великого вождя.

От селения Харисджин Куртатинское ущелье принимает южное направление. Река Фиагдон протекает среди гранитов и черных сланцев. В получасе ходьбы от селения в нее впадает левый приток Цазгукомдон, берущий начало с ледников Тепли.

Дорога по-прежнему идет в глубь Куртатинского ущелья. Преодолев Хилакский подъем, вы попадаете на обзорную площадку, с которой открывается вид на пройденный участок и на массивы Большого Кавказа, встающие в глубине ущелья. Вокруг высокогорные луга, куда летом пригоняют многочисленные отары овец колхозы и совхозы Ардонского и Правобережного районов.

Интересный объект осмотра — древняя оборонительная Хилакская стена в ущелье. В 1807 г. немецкий ученый-путешественник Клапорт писал: “В двух верстах ниже Хилака Гутиевского видна старая развалившаяся стена, защищенная одной башней; она была построена в древние времена грузинскими царями, чтобы закрыть ущелье Фиага. Осетины рассказывают, что эта стена после осады была взята хитростью франским ханом (европейским). Жена начальника защищавшихся помогла захватить эту стену с помощью предательства, а затем вышла замуж за хана. Франки, между прочим, начали разработку серебряных рудников. На плоском каменистом берегу реки можно найти куски серебряной руды. которые, без сомнения, были принесены с близлежащих снежных гор. Вообще вся местность очень богата минералами, и в реке можно найти горный хрусталь и много кварцевой гальки”.

Первый памятник В. И. Ленину в Северной Осетии

После небольшого спуска тропа приводит в заброшенные горные аулы родов Гутиевых и Андиевых. Уродовой башни Андиевых (наиболее сохранившейся) в Фиагдон впадает Зарамашдон (берет начало из ледников Мидаграбинского плато). Отсюда на юго-восток от Куртатинского ущелья идет Зарамашское ущелье с богатыми высокогорными лугами. По берегам Фиагдона сохранилось несколько троп, из них легкодоступна тропа, идущая по правому берегу среди крупных осыпей и моренных валунов — следов отступания ледников Тепли. В 2—3 км (часовой переход) от впадения Зарамашдона в Фиагдон среди высоких субальпийских трав можно обнаружить остатки заброшенного аула Бугултыкау, а еще в 2 км — развалины последнего в этом ущелье аула Калотыкау, жители которых в первые годы Советской власти переселились в равнинную часть Осетии.

В 3 км от Калотыкау — хороший минеральный источник на левом берегу Фиагдона. Следы источников есть и на правом берегу, прямо у самой реки. Дебит источника невелик, минерализация воды значительна.

От источника поднимаетесь по довольно крутым осыпям, но особых трудностей они не представляют. При подъеме открывается вид на снежную вершину Бокового хребта — Тепли.

Перевал Калота в июле—августе почти бесснежный. Высота его 3200 м. Спуск с перевала в селение Абайтикау и затем по Заккинскому ущелью в Зарамаг.

Из Куртатинского ущелья можно совершить несколько небольших выходов.

Радиальные выходы из Куртатинского ущелья

Через Тагардонский перевал в Суадагское ущелье. От южной окраины селения Тагардон сверните на юго-запад и идите по правому, более пологому, берегу реки Тагардон. Полузаброшенная тропа тянется среди грабово-букового леса вдоль реки, несколько раз переходит с одного берега на другой (можно не переходить, так как тропа снова возвращается на правый берег). Чем выше, тем река маловоднее. В 3—4 км от Тагардона преодолеваете невысокий гребень и спускаетесь в Суадагскую балку, по которой, держа направление на северо-запад, приходите в селение Суадаг Алагирского района.

Протяженность маршрута 18 км.

В пещеру Нывджинлагат. Пещера Нывджинлагат расположена в Пастбищном хребте, на северном склоне отрога Хошхар, в 2,5—3 км восточное селения Тагардон. К пещере можно подняться от селений Тагардон, Гусыра (расположено в 4 км от Тагардона выше по ущелью), Кобан (находится в соседнем, Гизельдонском, ущелье). Наиболее легкий маршрут — от Тагардона. По мосту севернее Тагардона переходите на правый берег Фиагдона. Сначала колесная дорога ведет по некрутому склону, поросшему ольхой, чинарой, липой, кленом. В верхней части ущелья Фиагдона видны оголенные склоны с альпийскими лугами. Дорога сменяется тропой, которая все ближе подводит к правому склону ущелья, а затем по неглубоким балкам круто уходит вверх. Наиболее крутой подъем начинается в 1,2—1,5 км от Фиагдона, а еще через 1,2—1,5 км еле заметная тропа приводит к пещере. Вход в нее расположен на правом склоне узкой балки, идущей параллельно ущелью Фиагдона на высоте 1150 м над уровнем моря, и представляет узкую щель длиной около 12 м.

Длина пещеры около 170 м. Дно неровное, с многочисленными уступами и колодцами различной глубины. По дну протекает ручей, заполняющий колодцы водой. Направление пещеры от входа — на юго-восток. Передняя часть наиболее высокая и интересная.

За входом — зал длиной до 20 м, шириной в средней части 10 м, высотой в отдельных местах 10—11 м. Передняя часть зала имеет неровные стены и несколько сталактитов и сталагмитов, в более отдаленной части — масса натечных образований. Здесь сталактиты и сталагмиты крупнее. За залом пещера значительно сужается и узким коридором идет в глубь горы, где заканчивается тупиком.

При посещении пещеры необходимо соблюдать осторожность.

Протяженность маршрута 9 км. По Карцинскому ущелью. От селения Гусыра по левому берегу Карцадона идет полузаброшенная колесная дорога. Первые 5—G км она проезжая, затем заметно ухудшается и переходит в тропу. В ущелье буково-грабовые леса, местами на скалистых утесах растут невысокие сосны. В верхней части ущелья река поворачивает на юго-запад. В 2—3 км от этого места выходит на восточные склоны горы Хумартыхох (2567 м). Отсюда можно осмотреть пройденный путь по Карпинскому ущелью. Летом рано утром к истокам Карцадона спускаются дикие козы на водопой.

От селения Гусыра до верховьев Карцадона 15— 16 км в один конец.

На склоны горы Ахсинджита. На северной окраине селения Гусыра в Фиагдон впадает безымянный правый приток. Поднявшись по его ущелью, можно без особых трудностей выйти на западные и южные склоны горы Ахсинджита (1586 м) — район летних пастбищ. Переход 5—7 км в одни конец.

На Какадурский перевал. У входа в селение Даллагкау поверните на юго-восток по левому берегу небольшой речки. Колесная дорога через 1,5—2 км приведет вас к нескольким домам аула, который носит название Уаллагсых (“Верхний квартал”). Затем дорога поднимается по ущелью мимо стоянки чабанов и на 5-м километре выводит на невысокий оголенный Какадурский перевал. С перевала можно спуститься в Даргавскую котловину к селению Какадур или в район селения Лац, куда ведет более благоустроенная дорога.

На Архонский перевал. Выше селения Харисджин перейдите на левый берег Архондона и поднимайтесь по ущелью на северо-запад. Местами дорога вьется огромными серпантинами среди высокогорных лугов, но следует выбирать короткую тропу, взяв за ориентир наиболее отдаленный столб линии электропередачи. Весь переход от Харисджина до перевала 8—9 км. Высота Архонского перевала 2234 м. Недавно через него построена автомобильная дорога, но идти по тропе интереснее. Дорога связывает Куртатинское ущелье с Алагирским.

ПО ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ ДОРОГЕ

Как торговый путь из Северного Кавказа в Закавказье Военно-Грузинская дорога известна с древнейших времен. О ней в I в. до нашей эры писал Страбон, а в I в. нашей эры путь, именуемый ныне Военно-Грузинской дорогой, упоминается в трудах Плиния. В то время это была узкая, труднопроходимая и опасная тропа, которая являлась кратчайшим путем через заснеженную цепь Кавказских гор.

Дорога упоминается в трудах греческих и арабских писателей и ученых, а в XI—XII вв. она становится популярной в связи с бурным развитием торговли между многочисленными народностями Предкавказья и Грузии.

С XIII в. в связи с нашествием монголов движение по дороге временно прекращается, возобновляется и принимает регулярный характер с XIV в.

По Военно-Грузинской дороге поддерживались политические и экономические связи Грузии с Россией, по ней оказывалась братская помощь, которую великий русский народ оказывал неоднократно Грузии в защите от нападений Ирана и Турции.

Русское укрепление

С 1801 г., после присоединения Грузии к России, дорога приобретает военно-стратегическое значение. В разные годы она называлась “Дарьяльской дорогой”, затем “Александровым путем”, а с 1860 г. именуется “Военно-Грузинской дорогой”. Именно в этот год закончилась ее реконструкция.

К. Маркс писал о значении Военно-Грузинской дороги: “Кавказские горы отделяют Южную Россию от роскошных провинций Грузии... Единственная дорога, заслуживающая это название, вьется от Моздока к Тифлису через узкое Дарьяльское ущелье; она защищена непрерывной цепью укреплений...”

Уже в 1814 г. по Военно-Грузинской дороге открылось движение колесного транспорта, поздней, с 1817 г., по ней стала осуществляться связь между Петербургом и Тифлисом так называемой “экстрапочтой”. В 1834 г. начинает функционировать коннопочтовая связь, а с 1911 г. французская акционерная компания открывает регулярный автомобильный маршрут. Благоустройство, постройка, укрепление и содержание дороги было поручено военному ведомству. Отсюда и возникло ее название. С помощью кирки и лопаты дорога расчищалась, расширялась, строились мосты, укреплялись берега бурных рек.

С установлением Советской власти на дороге были проведены большие строительные и ремонтные дороги. В годы Великой Отечественной войны она служила важным путем для обеспечения фронта боеприпасами. За последние годы дорога стала неузнаваемой; построены новые мосты, тоннели, она почти полностью асфальтирована.

В настоящее время дорога имеет большое народнохозяйственное значение как кратчайший путь из Северного Кавказа в Закавказье. Она на 1200 км короче, чем железнодорожный путь через Баку.

Природа, окружающая Военно-Грузинскую дорогу, всегда вызывала чувство восторга у многих писателей. В своих стихах ее воспели А. С. Пушкин (“Обвал”, “Монастырь за облаками”, “Кавказ”), М. Ю. Лермонтов (“Демон”, “Мцыри”, “Тамара”). А. П. Чехов писал о ней: “Я никогда в жизни не видел ничего подобного”. А. М. Горький, после того как он в 1891 г. прошел всю Военно-Грузинскую дорогу пешком с котомкой за спиной, признал: “Именно величественная природа Кавказа дала мне толчок, который сделал из бродяги литератора”.

Снежные вершины во главе с седоглавым великаном Казбеком, стремительные горные реки, суровые теснины ущелий на северных склонах Главного Кавказского хребта и мягкие ландшафты плодородных долин Грузии на южных склонах, старинные крепости, монастыри, сторожевые башни и многое другое, свойственное только Кавказу, увидите вы, пройдя по этому маршруту. Здесь описывается участок дороги, находящийся в пределах Северной Осетии, — от Орджоникидзе до поселка Казбеги.

Началом Военно-Грузинской дороги считается пересечение улиц Ноя Буачидзе, Орджоникидзе и Тбилисской. Первые километры дороги проходят в черте города Орджоникидзе.

На 3-м километре, слева от дороги, 23-метровый обелиск с надписью: “Здесь погребено 17 тысяч бойцов, командиров, политработников и красных партизан, погибших в боях с белогвардейцами в 1919 году. Вечная память героям, павшим за Советскую власть”.

10 февраля 1919 г. во Владикавказ ворвались войска Деникина, которые зверски расправлялись с тяжелоранеными и больными командирами и красноармейцами 11-й Красной Армии. На южной окраине города был вырыт огромный ров длиной 400 м. Сюда озверевшие деникинцы свозили на подводах больных и раненых, сваливали их, обливали известью и заживо закапывали. Очевидцы помнят, как несколько часов земля шевелилась от движения живых тел. Это самая страшная могила времен гражданской войны.

В день 20-летия разгрома немецко-фашистских захватчиков у обелиска зажжен огонь Вечной славы.

Дальше начинается зеленая зона отдыха жителей столицы Северной Осетии. Здесь водная станция, пионерский городок, состоящий из нескольких профсоюзных лагерей, дом отдыха швейной фабрики имени Кирова, санатории “Осетия”, “Редант”, турбазы “Терек” и “Редант”, мотель “Дарьял” для иностранных автотуристов. Справа по дороге прекрасный сосновый бор.

На 8-м километре два дачных поселка — Редант I и II. До наших дней сохранилось небольшое казарменное здание, где размещался бывший гарнизон для охраны дороги, и обзорная сторожевая башня.

Дорога подходит к горам. Точно гигантская лестница, одна над другой возвышаются ступени Лесистого, Пастбищного, Скалистого и Бокового хребтов (Водораздельный еще не виден), составляющих цепь Кавказских гор, именуемую Главным Кавказским хребтом.

Здесь большое количество родников, вытекающих из трещин. Отсюда берет начало городской водопровод с родниковой водой. С противоположной стороны Терека видна вершина Пастбищного хребта гора Известковая.

На 11-м километре справа по ходу известковый завод, работающий на местных известняках и мергелях. Он снабжает известью стройки Северной Осетии и соседних краев и областей.

Ближе к Скалистому хребту долина Терека постепенно суживается и образует узкий проход, который местные жители называют “Балтийские ворота Терека”.

На 13-м километре селение Балта, расположенное на высоте 820 м над уровнем моря. В Балте была первая станция “экстрапочты” Владикавказ — Тифлис. Район Балты и всего Скалистого хребта богат доломитами, служащими ценным сырьем для стекольной промышленности.

За Балтой над дорогой встают огромные скальные стены, местами она проходит прямо под нависшими скалами.

Особенно красива дорога на подступах к Скалистому хребту. В этом месте долина Терека образует узкую теснину наподобие гигантских естественных ворот. Слева гора Столовая, по форме напоминающая фигуру уснувшего великана, справа гора Араухох, у подножия которой стоит селение Балта. Отсюда совершаются восхождения на эти горы, на склонах которых имеются сталактитовые пещеры.

Следующее селение у дороги — Чми. Сразу же за ним, к востоку, отходит продольная Солнечная долина. У самого входа в долину видны сооружения Эзминской ГЭС. С крутой горы к зданию станции идут огромные трубы, по ним с высоты почти 170 м спускается вода, идущая по 10-километровому тоннелю.

Ущелье становится уже. Начинается система могучего Бокового хребта.

Ермоловский валун

В пойме Терека привлекает внимание гигантский гранитный валун объемом около 6 тыс. куб. м и весом до 16 тыс. т. Он принесен сюда во время обвалов с Довдоракского ледника — одного из ледников Казбека.

Валун именуется Ермоловским, так как якобы в период, когда главнокомандующим русскими войсками на Кавказе был генерал А. П. Ермолов, на этом камне стоял казачий пикет.

В годы Великой Отечественной войны валун был оборудован системой дотов и превращен в мощную огневую точку.

За Ермоловским камнем на 30-м километре от города Орджоникидзе начинается знаменитое Дарьяльское ущелье.

Словно зажатый в каменные тиски, Терек с ревом несет свои воды в теснине Дарьяла. Стремительность течения реки объясняется крутизной ее русла: падение воды на каждый километр превышает 20 м.

Привлекает внимание своей оригинальностью “Чертов мост”, построенный в XIX в. в наиболее узкой части Дарьяла. Название моста произошло от слова “черта”. Когда-то здесь проходила граница между Грузией и Терской областью, а сейчас кончается территория Осетии и начинается Грузия.

Вокруг дикие, суровые скалы, почти лишенные растительности. Это полоса древних геологических образований земли. Окружающие скалы сложены серыми гранитами, гнейсами, андезитом, базальтом, диабазом.

Дорога вступает в самую узкую часть ущелья. Почти отвесно нависают 800-метровой высоты скалы, а рядом шумит, бурлит и пенится Терек.

Именно об этом месте писал А. С. Пушкин в “Путешествии в Арзрум”: “...Здесь так узко, так узко... что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту...”

Вскоре открывается вид на Дарьяльское укрепление, построенное после присоединения Грузии к России для охраны дороги. А чуть подальше, на скале, видны развалины легендарного “Замка Тамары”. Небольшой остаток разрушенной стены на скалистом выступе возрождает в памяти известные строки М. Ю. Лермонтова:

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

В той башне, высокой и тесной,
Царица Тамара жила,
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла...

О неприступном замке ходило много легенд. Одну из них, создавая свое стихотворение, использовал М. Ю. Лермонтов. По данным арабской летописи замок был построен в IX—VIII вв. до нашей эры для охраны входа в ущелье. Затем он неоднократно разрушался и последний раз восстановлен в XII в.

Вскоре на другой стороне Терека открывается вид на Кабахское ущелье. В этом месте в хорошую погоду видны вершина Казбека и Девдоракский ледник, который не раз посылал обвалы в глубину ущелья.

Особенно катастрофическим был обвал в 1832 г. Громадная ледяная глыба на трое суток остановила течение Терека. Собравшаяся вода в виде озера затем прорвалась и снесла несколько километров Военно-Грузинской дороги.

Оттоль сорвался раз обвал
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил
И Терека могучий вал Остановил.
Вдруг, истощав и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега.
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.

А. С. Пушкин

В трудах многих замечательных людей описан Терек, но особенно запоминаются слова известного грузинского поэта И. Г. Чавчавадзе из его “Путевых заметок”: “Хвала сумасбродному, шальному, непослушному, бушующему Тереку! Вырываясь из скалистых теснин, он безудержно мчится, ревет, сотрясая все окружающее. Люблю его за неумолчное клокотание, ожесточенную борьбу и вечное движение. Терек — это выражение пробужденной жизни человека. Он волнует, будит все окружающее и за это достоин похвалы. Хвала тебе, Терек! Тем ты и прекрасен, что ты вечно в движении, но попробуй остановиться, и ты обратишься в зловонный водоем, а твой гневный рев сменится кваканием лягушек!..”

Казбек

У селения Гвилети на левом берегу Терека обелиск, поставленный трудящимися Казбекского района в намять о. помощи, которая была оказана восставшим под руководством прославленного большевика-ленинца А. Гегечкори против меньшевистского правительства Грузии в 1918 г.

Дорога уводит все выше и выше. Если посмотреть на правый берег Терека, можно заметить следы старой Военно-Грузинской дороги, которая проходила там в период посещения ее А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым.

Через несколько тоннелей дорога ведет вверх над Тереком и вскоре приводит в большое грузинское село Казбеги — районный центр. Отсюда открывается незабываемый вид на гору Казбек. “Снежный маршал высоты” — так назвал его известный советский поэт Николай Тихонов.

В Казбеги имеются гостиница, ресторан, магазины, автостанция.

Первым взошел на Казбек в XVIII в. местный житель Иосиф Михеве, Во второй половине XIX в. на Казбеке побывала группа альпинистов из Англии, из русских первым побывал на Казбеке В. Кузьмин в 1873 г. Советские годы характеризуются массовыми восхождениями на кавказский гигант. В 1967 г. совершено самое массовое восхождение, в котором участвовало 1509 альпинистов Северной Осетии.

В Казбеги осмотрите усадьбу-музей известного грузинского писателя Александра Казбеги (1848—1893гг.) и познакомьтесь со многими страницами жизни грузинского народа

ПО МЕСТАМ РАЗГРОМА ГИТЛЕРОВЦЕВ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Из Орджоникидзе по Алагирскому шоссе мимо Горнометаллургического техникума направляетесь на запад. Слева по ходу встают горы Центрального Кавказа, справа—Осетинская наклонная равнина.

На этой равнине в ноябре 1942 г. шли ожесточенные бои советских войск с гитлеровцами, которые захватом города Орджоникидзе стремились получить доступ к Военно-Грузинской дороге и к Закавказью.

Уже в битвах за Грозный фашисты потеряли много солдат, офицеров, боевой техники. Предприняв обходный маневр, они решили наступать со стороны Нальчика и для этого в районе реки Урух сосредоточили основные силы. После ряда атак 2 ноября 1942 г. немцы вышли на подступы к Орджоникидзе. Попытки с ходу овладеть городом не увенчались успехом из-за упорного сопротивления советских войск.

Немецкое командование сосредоточило у стен Орджоникидзе 13-ю и 23-ю танковые дивизии, сводный отряд егерей горнострелковой дивизии “Эдельвейс”, дивизию СС “Викинг”, 45-й велобатальон и несколько более мелких воинских частей.

Советские части, население республики соорудили вокруг города оборонительные позиции. Были созданы истребительные батальоны.

Со 2 по 7 ноября 1942 г. гитлеровцы ежедневно предпринимали по 8—12 атак на позиции наших войск, но всякий раз терпели неудачи.

Многие советские воины показали здесь образцы отваги и героизма. Особых успехов добились части 9-й армии и авиационное соединение генерала Дзусова.

19 ноября 1942 г. Совинформбюро сообщило об окончательном разгроме немецко-фашистских войск под Орджоникидзе, оставивших на поле боя много боевой техники и 500 убитых солдат и офицеров.

На 7-м километре от Орджоникидзе, слева по ходу, гранитный обелиск — памятник на братской могиле 200 советских солдат и офицеров, погибших здесь смертью храбрых. Правее памятника видны остатки немецких дзотов. Среди похороненных в этой могиле младший сержант Петр Барабашов, закрывший своим телом амбразуру вражеского дзота. Свой бессмертный подвиг он совершил 9 ноября 1942 г., за три месяца до подвига Александра Матросова. Отважному солдату посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, его именем названы улица в городе Орджоникидзе и средняя школа № 30.

На торжественном открытии памятника в 1953 г. 108-летний колхозник Бабе Цопанов сказал: “Кто жизни своей не жалел за народ, тот бессмертен”.

Обелиск имеет высоту 10 м; на планшете высечены слова: “Вечная слава героям, павшим в боях с врагами и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа”.

Дальше маршрут ведет по южной окраине селения Гизель, пересекает реку Гизельдон и выводит к северной окраине селения Верхняя Саниба. Здесь, на левой обочине дороги, на небольшом холме осенью 1942 г. расположилась огневая позиция артиллерийского расчета Федорченко, 2 ноября 1942 г. расчету было поручено пропустить до Гизельдонского моста колонну немецких танков, а затем с тыла открыть по ним огонь. Поставленная задача была выполнена, но в неравной схватке все бойцы погибли.

В этом же районе гвардейцы братья Иван и Дмитрий Остапенко, уроженцы села Желтое Луганской области, в одном бою уничтожили 21 немецкий танк.

На 17-м километре, слева у входа в Суарское ущелье, селение Майрамадаг. В ноябре 1942 г. гитлеровское командование предприняло попытку силами пехоты и танков прорваться к Военно-Грузинской дороге по Суарскому ущелью. Путь им преградил батальон морских пехотинцев, в составе которого были курсанты Каспийского военно-морского училища—осетины, русские, грузины, азербайджанцы, армяне. Особенно жестокие бои развернулись с 3 по 11 ноября 1942 г. Много атак предприняли немцы, чтобы завоевать Майрамадаг, но всякий раз моряки успешно отбивали их. Многих своих товарищей не досчитались каспийцы, но Суарское ущелье отстояли. Тринадцать курсантов похоронено на южной окраине Майрамадага в братской могиле. На памятнике надпись:

Мы клянемся, моряки-герои,
Словом твердым, флотским, боевым,
Все, о чем мечтали вы, достроим,
Все, к чему стремились, совершим!

Ежегодно в ноябрьские дни к памятнику приезжают молодые воспитанники Каспийского военно-морского училища, родители погибших воинов, друзья-однополчане, пионеры и комсомольцы школ республики, чтобы почтить память героев.

Затем дорога приводит к Дзуарикау. В 1963 г. здесь сооружен памятник семи братьям Газдановым, уроженцам этого селения, отдавшим жизнь за Родину на различных фронтах Великой Отечественной войны: Хаджисмел и Магомет погибли под Севастополем, Дзарахмат — под Новороссийском, Хасанбек — в Белоруссии, Созрико — в Киеве, Махарбек — под Москвой, Шамиль — в канун Дня Победы был смертельно ранен у стен Берлина.

“Война идет жестокая, но если бы Вы знали, какие люди воюют рядом со мной! — писал Дзарахмат из-под Новороссийска родителям. — Они пройдут сквозь любой огонь и победят врага, пусть даже он будет в десять раз сильнее, чем сейчас”.

Ниже памятника дорога спускается к мосту через светлые воды Фиагдона, пересекает Куртатинское ущелье, ведет мимо селений Хаталдон, Суадаг, Бирагзанг и приводит в утопающий в зелени садов Алагир. Город был оккупирован фашистами с 1 ноября по 24 декабря 1942 г. Они грабили местных жителей, убивали.

Чабахан Басиевой, учительнице-коммунистке, гитлеровцы предложили организовать выпуск фашистской газеты на немецком языке. “Я дочь советского народа,— ответила она,—и на вас, на наших заклятых врагов, работать не буду. Я смерти не боюсь, моя ненависть к врагам моей Родины сильнее всякой смерти. Я ненавижу вас!” Немцы расстреляли Чабахан, ее брата и мать. Здесь же, в Алагире, были убиты депутат горсовета Г. Тамаев, депутат райсовета С. Габуева, прокурор района И. Хетагуров.

Фашисты разграбили Алагирский краеведческий музей, похитив ценные экспонаты, в том числе 30 картин Коста Хетагурова.

От Алагира маршрут ведет в Ардон. В центре города памятник Гамату Ботоеву, смело выступившему против фашистских захватчиков осенью 1942 г. В. первый же день вступления немцев в Ардон (31 октября 1942 г.) Гамат Ботоев уничтожил трех офицеров и четырех немецких солдат. Дом его был сожжен, а отважного коммуниста расстреляли.

Многие ардонцы активно сопротивлялись гитлеровским захватчикам. Так, колхозник Епхиев спрятал у себя в доме раненого советского летчика, сделавшего вынужденную посадку на оккупированной врагом территории, а затем связал его с местными партизанами. Юные партизаны Таймураз и Татари Лековы, Котик Дударов, Дзанхот Дзугаев по заданию подпольной партийной организации перерезали провода вражеской связи. Оставленные для подпольной работы в Ардоне комсомольцы Георгий Загалов и Малик Дзугаев трижды разрушали телефонную связь немецко-фашистской армии со штабом.

Они же спасли жизнь четырем советским воинам, вывели из строя немецкий танк, передавали советским партизанам немецкое оружие, сообщали местным жителям сводки Совинформбюро.

Ардон был освобожден 22 декабря 1942 г. стремительным ударом войск 11-го стрелкового корпуса.

После провала попытки перейти через Эльхотовские ворота гитлеровцы решили обходным маневром через селение Карджин выйти в тыл защитникам ворот и прорваться на Осетинскую наклонную равнину. Однако и этим планам не суждено было свершиться. Больших успехов в боях у Карджина добился взвод под командованием заместителя политрука роты Валентина Половинкина, уроженца Тамбовщины, который был удостоен звания Героя Советского Союза.

Большие оборонительные сооружения были построены в районе Эльхотовских ворот, там, где Терек прорезает Кабардино-Сунженский хребет. На штурм ворот немцы бросили отборные части — 370-ю мотопехотную дивизию, сформированную во Франции и уже имевшую большой военный опыт, а также 13-ю танковую дивизию. Штурм села Эльхотово начался в конце сентября 1942 г. Жители Эльхотово и Змейской, узнав о приближении врага, ушли в горы.

Ценой значительных потерь в живой силе и технике гитлеровцы 27 сентября после 8 дней боев ворвались в Эльхотово, но дальнейшее продвижение на юг было приостановлено героическими действиями советских войск. А 2 января 1943 г. Эльхотово было освобождено частями 11-го стрелкового корпуса, на следующий день были освобождены Моздок и Малгобек.

В Эльхотово находится братская могила 430 советских солдат и офицеров, погибших на подступах к Кавказу, а также памятник Неизвестному солдату.

За короткое время пребывания в Северной Осетии гитлеровцы нанесли республике колоссальный ущерб. Было разрушено около 200 школ, 18 больниц, 14 клубов, около 1000 домов колхозников, 3000 местных жителей угнаны в фашистское рабство, 800 человек ранено, 1500 убито и замучено.

На митинге в Орджоникидзе 1 января 1943 г. известный советский писатель Н. А. Павленко говорил: “Вместе с войсками сражались за освобождение осетинских земель и осетинские партизаны. С высоких снежных гор они нападали на немецко-фашистских разбойников, держа их в вечном страхе за свое существование. Народ Осетии выполнил свое историческое задание. Слово “осетин” с уважением произносится на всех фронтах Отечественной войны, ибо осетины показали себя храбрыми и честными воинами”.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Чтобы путешествие по горным тропам Северной Осетии прошло интересно и безопасно, нужно заблаговременно подготовиться к нему, знать правила походной жизни, придерживаться их.

Перед тем как отправиться в поход, необходимо определить его цель, разработать маршрут с пунктами следования и нанести его на карту. При этом надо ознакомиться с краеведческой литературой по Северной Осетии.

В поход необходимо взять с собой карту местности и компас, из личного снаряжения—запасные шерстяные носки (1—2 пары), плащ, спортивный костюм, головной убор, обувь, спальный мешок или одеяло, ложку, нож, миску, кружку, зубную щетку, мыло, зубную пасту, полотенце, записную книжку и карандаш, а из группового снаряжения—палатку, топоры, посуду для приготовления пищи, аптечку и т. п.

Обувь в горном походе должна быть прочной, разношенной, обязательно на низком каблуке. Так как на ноги надеваются не менее двух пар носков (шерстяные и простые), то обувь должна быть на 1 —2 номера больше повседневной.

На маршруте нужно умело регулировать темп движения. После 45—50 минут ходьбы следует 8—10-минутная остановка.. Через 4—5 остановок делается большой обеденный привал. Место для привала или ночевки выбирается сухое, безопасное от затопления или камнепада, защищенное от ветра. Вблизи должны быть топливо для костра и питьевая вода. Костры разжигать не ближе 5—6 м от деревьев во избежание пожаров. Наилучшее топливо для костра — сухой хворост бука, дуба, сосны, березы. В качестве растопки желательно иметь кусок березовой коры.

Во время похода необходимо принимать пищу три раза в день, причем два раза обязательно горячую. Пить в горах следует поменьше, поскольку частое употребление воды затрудняет работу сердца, вызывает утомление и потерю сил.

Несколько слов об основных опасностях гор.

Горные потоки и реки имеют большой уклон, быстрое течение, низкую температуру воды даже летом. Переправляться через них вброд нужно в местах, где они разделяются на несколько рукавов: там значительно уменьшается скорость течения и глубина.

При разбивке лагеря нельзя останавливаться на песчаных отмелях, в высохших руслах или близко к пойме рек. Запрещается купаться в горных реках, умываться можно только у берега, проверив основательно его прочность.

Камнепады чаще всего бывают после восхода солнца, когда непрочно лежащие на склоне камни в результате таяния под ними льда и снега падают вниз, сбивая и увлекая за собой другие камни и щебень. Нередко камнепады вызываются дикими животными, пасущимися на склонах. Часто виноваты в падении камней сами туристы и альпинисты, неумело передвигающиеся по камнепадоопасному району. Идти на таком участке нужно очень осторожно, проверяя каждый валун, на который ступаешь ногой. Если камень сорвался, надо моментально предупредить об этом товарищей возгласом: “Камень!”

Особенно много камней в верховьях ущелий, расположенных ближе к Боковому хребту.

Лавины — самая грозная опасность в горах. Особенно часты они во второй половине зимы и ранней весной при активном таянии снега. При прохождении лавиноопасных мест следует передвигаться с большой осторожностью, избегая крутых склонов. После обильных снегопадов весной рекомендуется отложить выход на 3—4 дня, пока не сойдут свежие лавины. Участникам группы необходимо иметь специальный инвентарь для преодоления лавиноопасных мест (шнуры лавинные, лопаты, зонды и т. п.).

Туман в горах особо опасен тогда, когда маршрут проходит в высокогорной зоне или в малонаселенной местности. В таких случаях лучше переждать туман. Если же все-таки группа вынуждена продолжать движение, чтобы не сбиться с пути, следует постоянно сверять маршрут с картой, отыскивать известные ориентиры.

При движении по леднику нужно обходить трещины, которые порой имеют большую глубину. Ранней весной, как правило, трещины бывают закрыты снегом. Поэтому место, куда собираетесь наступить, следует прощупывать ледорубом или лыжной палкой, идти только в связке. Вблизи ледопадов проходить надо рано утром, когда лед схвачен морозом. Во второй половине дня обычно наблюдаются ледниковые обвалы.

В дождь и грозу путь по травянистым склонам, осыпям, через перевалы и ледники становится неинтересным (все заволакивает облаками) и опасным, так что в таких случаях лучше прекращать движение. При незначительных осадках рюкзак сверху надо прикрыть, например, плащом, чтобы сохранить сухими продукты и запасную одежду. В грозу все металлические предметы следует отнести в сторону от места остановки людей во избежание поражения их молнией.

Солнце в горном путешествии может вызвать ожоги, солнечный удар. В горах нужно загорать, учитывая, что ультрафиолетовых лучей там в 2,5—3 раза больше, чем на равнине. Очень опасны солнечные лучи для глаз при движении по снегу или леднику в ясный день, поэтому в горном походе необходимы темные очки.

Полезно знать. При быстром наборе высоты в горном путешествии у нетренированного туриста может начаться горная болезнь.

Признаки: апатия; вялость, головная боль, тошнота, шум в ушах.

Необходимо предоставить заболевшему небольшой отдых, дать лекарства (аскорбиновая кислота, пирамидон, аскофен), хорошо помогает крепкий чай.

— Во избежание несчастных случаев в горах рекомендуется не делать резких движений, рывков, прыжков. Чем круче подъем, тем должен быть короче шаг. Рекомендуется через 40—50 минут ходьбы делать 10—15-минутный привал.

— Ягоды — неплохой компас. Плоды на лесной опушке краснеют с того бока, который обращен к югу.

— Муравейники всегда расположены с южной стороны дерева или пня.

— Сырые дрова при разжигании костра легче загорятся, если их посыпать солью.

— В походе лучше намокнуть самому, чем намочить рюкзак. Вы потом сможете переодеться в сухое и лечь спать в сухой палатке, в сухом спальнике.

— Если ты устал в походе — помоги товарищу, и тебе станет легче.

— Туристы в горах ходят цепочкой, один за другим.

Впереди и позади группы должны быть самые опытные туристы. Интервал между участниками не должен превышать 2—4 метра (в зависимости от сложности участка).

— Даже на кратковременном привале в походе снимите с себя рюкзак, чтобы плечи отдохнули.

— При ссадинах, потертостях, ожогах и укусах насекомых хорошо помогают зеленые листья подорожника, промытые кипяченой водой.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Северная Осетия — самая маленькая по площади (8000 кв. км) автономная республика Российской Федерации. Наибольшая протяженность территории с севера на юг 125 км, с запада на восток 120 км. С юга она граничит с Грузинской ССР, с востока — с Чечено-Ингушской АССР, с запада — с Кабардино-Балкарской АССР, с севера — со Ставропольским краем. Расположена она на северном склоне Большого Кавказского хребта между Кабардино-Сунженским хребтом (на севере), Главным и Казбекскпм массивами (на юге), Суганской горной цепью (на западе). К территории республики на севере примыкает часть Моздокской степи.

Рельеф. Северная Осетия отличается большим разнообразием форм рельефа: равнины, впадины, котловины, балки, возвышенности, горные массивы различной высоты, которые перерезают равнинную часть в различных направлениях. Рельеф оказывает большое влияние на распространение влаги, питательных веществ в почве, на флору, фауну, гидросеть, развитие сельского хозяйства и промышленности.

Распределение территории республики по высотным ярусам видно из следующей таблицы:

Высотные ярусы

Высота над уровнем моря, м

Площадь

кв. км

%

Равнина

ДО 500

2998

37,6

Ннзкогорье

500—1000

1845

23,2

Среднегорье

1000—2000

1453

18,2

Высокогорье

более 2000

1674

21,0

Вся южная часть Северной Осетии занята горами Бокового хребта. На юго-западе возвышаются Дигорские Альпы. Наиболее значительные вершины Дигорского массива: Гюльчи (4475м), Суган (4489м), Доппах (4400 м). Ледники, которые спускаются с Дигорского хребта, питают многочисленные реки и горные потоки, несущие свои воды к Тереку.

От перевала Штула (на западе) до Караугомского ледника (на востоке) находится массив с высшей точкой Лабода (4320 м). Юго-восточнее Лабоды расположена вершина Цители (4277 м).

Между Караугомским и Кассарским ущельями простирается массив Уилпаты. В системе массива ледниковые перевалы Шови-Караугомский, Цей-Караугомский, Шови-Цейскнй, доступные только опытным туристам и альпинистам. Менее сложны перевалы Гуларский, Кионский, Казотпвцек, Садонский и др.

Восточнее Кассарского ущелья, в междуречье Ардона и Фиагдона, поднимаются вершины Тепли (4423 м), Архон (4254 м), Цыпакомхох (4128 м), Калота (3921 м), относящиеся к горному массиву Тепли. Восточнее Тепли — высшая точка Северной Осетин — гора Джимарай (4780 м).

Южнее Бокового хребта находится Водораздельный хребет, который из-за меньшей высоты не виден с севера. На нем перевалы — Мамисонский, Зекарскнй, Дзедо, Кутх, Сбайский, Рокскнй, ведущие из Северного Кавказа в Закавказье. Наиболее высокие вершины хребта — Уилпата (4638 м), Адайхох (4408 м), Чанчахи (4419м), Таймази (3821 м).

Гора Уилпата

Севернее Бокового хребта поднимаются горы более низкого Скалистого хребта, сложенного известняками и доломитами юрского периода. Южные склоны хребта крутые, северные — более пологие. Повсюду на склонах много гротов, провалов, пещер, воронок карстового происхождения. Вершины напоминают столы, пирамиды или башни. Рядом поперечных ущелий Скалистый хребет расчленен на несколько горных массивов (с запада на восток): Уазахохский (3529 м), Кионхохский (3425м), Касанрагский (3048 м), Карухохский (3434 м), Тбаухохский (.3021 м), Чиджитыхохский (2859 м), Араухох-ский (2680 м). Ущелья в пределах Скалистого хребта необычайно живописны благодаря скальным пирамидам, стенам, башням, щелям и навесам.

Южнее Скалистого хребта расположена Солнечная долина, сложенная глинистыми сланцами и песчаниками юрского периода. Поскольку эти породы легко разрушаются водой и ветром, склоны сравнительно пологие, с большим количеством осыпей из обломочного материала.

Севернее Скалистого хребта высится более низкий хребет — Пастбищный, сложенный мергелями, известняками, песчаниками. Склоны его крутые, вершины острые. Во многих местах видны обнажения известняков. В верхней, более высокой части хребта имеются прекрасные пастбища, ниже склоны покрыты лиственными лесами. Вершины Пастбищного хребта — Фетхуз (1743 м), Известковая (1270 м).

Севернее Пастбищного хребта самый низкий хребет — Лесистый, который окаймляет с юга Осетинскую наклонную равнину. Горы хребта, сложенные глинами, мергелями и конгломератами, легко поддаются размыву и разрушению. Наиболее значительные вершины в этом районе — Лысая (1037 м), Тарская (1240 м), Рухсдзуар (1170 м).

К северу от Лесистого хребта простирается Осетинская наклонная равнина, а к северо-западу — Эльхотово-Змейская. Эти равнины разделяются невысоким (700—820 м) Кабардино-Сунженским хребтом, протянувшимся с юго-запада на северо-восток. Поперечными долинами хребет делится на ряд самостоятельных массивов. В частности, в районе Эльхотовских ворот Терек делит его на Змейский (на западе) и Сунженский (на востоке).

Ниже по течению Терека узкой полосой к территории Северной Осетии примыкает южная часть Моздокской степи”.

Полезные ископаемые. В 1781 г. известный кавказовед, путешественник и геолог Штедер писал: “Минералы, которыми богата Осетия, дают большие надежды на эту местность, и я могу указать богатые свинцовые и серебряные руды. Земледелие, скотоводство и народонаселение увеличивалось бы прямо на глазах, если бы русские законы препятствовали раздорам, свирепствующим среди этого народа. Долины могли бы приносить все продукты, которыми богата Швейцария, если бы они подвергались правильной обработке...”

Ныне рудные и нерудные полезные ископаемые Северной Осетии служат народу и представляют мощную сырьевую базу для развития социалистической промышленности республики.

Наиболее ценные из ископаемых — высококачественные свинцово-цинковые руды, разведанные еще в прошлом веке в районе Садона и Згида. Полиметаллические руды найдены в соседних ущельях. Кроме того, на территории республики обнаружены месторождения ртути, мышьяка, молибдена, меди.

В последние годы геологическими исследованиями на территории республики выявлены месторождения нефти, имеющие промышленное значение. Есть небольшие месторождения каменного угля, значительные площади заняты торфом.

Северная Осетия богата различными строительными материалами, особенно известняками, строительными глинами, мрамором, серым и розовым андезитами, гранитами, туфопесчаниками, ракушечниками, доломитами, мергелями, мелом, графитом, кварцевыми и строительными песками. Недавно открыто месторождение фарфорового камня в районе Цея.

На левом берегу Терека найдены месторождения лечебной грязи “тереклит”, имеющие большое будущее.

В Алагирском и Куртатинском ущельях в последние годы обнаружено мумиё.

Много в республике минеральных источников, на базе которых развивается строительство здравниц. По химическому составу, дебиту, температуре, лечебно-профилактическим и вкусовым качествам, по объему запасов минеральные воды Северной Осетии являются уникальным явлением природы. Выходы минеральных вод зафиксированы всюду по долинам горных и равнинных рек, на альпийских лугах и пастбищах, в ущельях и теснинах, в лесах и рощах. Основные и наиболее значительные минеральные источники сосредоточены по долинам таких рек Северной Осетии, как Ардон, Урух, Геналдоп, Фиагдон.

Наибольшей популярностью пользуются источники Кармадонские, Тамискские, Зарамагские, Тибские, Кара-Урсдонские, Хазнидонские, Хилакские. На базе минеральных вод функционируют санатории “Кармадон” и “Тамиск”, пансионаты “Урсдон” и “Алагир”, строится межколхозный санаторий “Тиб”. Недавно открыты минеральные источники на южной окраине Орджоникидзе, что будет способствовать курортному строительству в городе.

В последние годы организована продажа в торговой сети минеральных вод из Кармадона, Зарамага, Урсдоны, Тиба.

Климат на территории Северной Осетии складывается в зависимости от ее рельефа, расположения по отношению к бассейнам Черного и Каспийского морей, широты местности и других факторов. Благодаря тому, что с высотой количество осадков возрастает, а температура понижается, климат в горах более влажный и прохладный, чем в равнинной части. Летом в горах преобладают горнодолинные ветры (днем ветер дует вверх по ущелью, ночью — наоборот). Территория республики с юга и юго-запада отгорожена Главным Кавказским хребтом, и климат отдельных участков формируется под влиянием воздушных масс, проникающих с севера и с востока.

До высоты 2000 м над уровнем моря (хребты Лесистый, Пастбищный и частично Скалистый) климат умеренно континентальный. Средняя температура июля плюс 15—17°. Лето дождливое, прохладное. Осадков выпадает до 1000 мм в год. Средняя январская температура минус 3—4°.

В зоне Бокового и Водораздельного хребтов (выше 2000 м) климат холодный, влажный. Лето здесь короткое, прохладное. Зима длится до 5,5—6,5 месяца, много снега. Средняя температура августа (самого теплого месяца) плюс 10°. Для высокогорной зоны летом и весной характерны интенсивные западные ветры, снежные бури, порой ураганной силы. Температура в течение 6—7 месяцев зимой минус 20—25°, летом (в августе) плюс 14—16°. Количество осадков 1500—1600 мм в год. Зимой высота снежного покрова 4—5 м, снег держится с середины октября до первой половины июня.

В горных долинах выпадает 350—400 мм осадков в год — вдвое меньше, чем в равнинной части республики.

На основании климатического анализа по продолжительности комфортного периода и степени увлажнения определены основные районы для туристских походов, экскурсий, восхождений.

Наиболее доступный — равнинный — район имеет продолжительность комфортного периода 150—160 дней, здесь наиболее популярны пешие и водные походы.

В низкогорном районе комфортный период длится 110—120 дней. Неблагоприятные факторы: зимой — температурные перепады, туманы, моросящие осадки, гололедица, изморозь; летом — избыточная влажность. Все это ухудшает условия для спортивных походов.

Среднегорный район имеет комфортный период 45— 60 дней. Он обладает рядом физиологически активных факторов, благотворно влияющих на здоровье человека. Район наиболее благоприятный для лечения, походов и восхождений средней сложности. Здесь же имеются места для развития горнолыжного спорта и туризма.

В высокогорном районе комфортный период отсутствует. Здесь проводятся альпинистские восхождения, туристские походы высших категорий сложности, есть горнолыжные маршруты.

Удобное время для туристских путешествий в пониженной части республики — с мая по октябрь. Для переходов через заснеженные перевалы высокогорья рекомендуется период с июля по сентябрь, когда погода наиболее устойчивая и на перевалах наименьшее количество снега.

Современное оледенение. На огромных склонах Бокового и Водораздельного хребтов скапливается много снега, который способствует образованию фирна. Постепенно фирн уплотняется под давлением вновь выпадающих осадков и превращается в кристаллический лед, медленно сползающий по склону в виде ледников. Для Кавказа характерны долинные, висячие и каровые ледники.

Общая площадь современных ледников Северной Осетии превышает 300 кв. км, а количество их достигает 100.

Наиболее крупным центром оледенения в республике считается Казбеко-Джимарайский, в котором насчитывается 8 больших ледников: Мийлийский, Мидаграбинский, Чачский, Девдоракский, Абано, Гергетский, Мна и Суатиси. Самый мощный ледник массива — Мийлийский — имеет длину 7 км и площадь оледенения около 25 кв. км. Из этого ледника вытекает река Геналдон.

Зимний пейзаж

Цейский ледник

Другой крупный центр оледенения — Дигорский — делится на две части: массивы Лабоды и Уилпата-Адайхохский. Значительные ледники на Лабоде — Тана (6 км) и Мосота (3 км). В Уилпата-Адайхохском массиве расположен самый длинный в Северной Осетии ледник—Караугомский (14,9 км), а также меньшие по длине: Цейский (7,8 км), Сонгути (6,8 км), Бартуй (5,2 км), Скатыком (3,8 км), Авалгазуите (3,7 км).

Восточнее Дигорского находится Тспле-Архонский массив оледенения площадью около 20 кв. км. Здесь преобладают небольшие каровые и висячие ледники. Наиболее значительные из них — Халаца, Фастфидар, Урусти, достигающие длины 1,5—2 км.

Ледники Северной Осетин легко доступны для туристов. Многие из них находятся в 4—8 км от здравниц и населенных пунктов. Например, такие мощные глетчеры, как Цейский, Караугомский, Мийлийский. Туристы могут полюбоваться различными ледниковыми явлениями: “мельницами” (воронки, в которых талая вода вращает камни), ледниковыми “стаканами”, ледяными “столами”, глубокими трещинами. Особое впечатление оставляет посещение района ледопадов—места, где ледник, спускаясь по скальному дну своего ложа, ломается и приобретает причудливые формы ледниковых столбов, глыб, воронок и пещер.

Известный ученый-лесовод Маркович так описывает Цейский ледник:

“Как бы труден ни был подъем, но, поднимаясь все выше, как бы забываешь, что затратил массу энергии, чтобы взобраться на него. Но зато как там хорошо дышится, как льется вода бесчисленными струями по желобам и трещинам! Кажется, пил бы эту голубую кристаллически чистую воду без конца. Грандиозные скалы кругом, чистое голубое горное небо вверху и подступающий часто к самому леднику сосновый лес делают обстановку ледника чарующей”.

Реки Северной Осетии принадлежат к бассейну Терека. Кроме самого Терека, текущего по территории республики на протяжении 175 км, можно назвать наиболее значительные его левые притоки: Ардон (101 км) и Урух (104 км), а также Гизельдон с Геналдоном (81 км), Фиагдон, Урсдон. Из правых притоков Терека особенно многоводны Камбилеевка и Сунжа (по Северной Осетии протекают частично).

Реки республики делятся на горные, берущие начало высоко в горах с ледников, со стремительным течением, летними паводками (Терек, Урух, Ардон, Фиагдон, Гизельдон, Караугомдон), и реки предгорий, имеющие грунтовое и дождевое питание, с весенним многоводьем в результате таяния снегов и дождей (Сунжа, Камбилеевка, Урсдон).

Основная группа рек Северной Осетии (Терек, Гизельдон, Фиагдон, Ардон, Урух) имеют ярко выраженный ледниковый сток, их питание и водный режим меняются в зависимости от длины реки. Как правило, в верховьях основные источники питания — ледники и снежники, в низовьях — за счет водосбора со значительных площадей питания.

Все реки республики имеют неустойчивый режим стока. Наибольший сток воды отмечается с марта по сентябрь, поэтому в этот период наиболее целесообразно совершать водные путешествия по рекам Северной Осетии.

В осенне-зимний период наблюдается резкое падение уровня воды в реках и горных потоках, и тогда они наиболее удобны и безопасны при переправах через них при совершении туристских походов и альпинистских восхождений.

Характерной особенностью рек республики является то, что они несут значительное количество взвешенных и донных частиц вследствие эрозии склонов, а поэтому вода для питья пригодна только после отстоя или специальной обработки.

В реках и озерах Северной Осетии водится усач, форель, голавль, сазан, карп, карась, так что имеются условия для развития любительского рыболовства.

В последние годы приобретают популярность туристские маршруты по Тереку, Сунже, Ардону.

Растительность Северной Осетии очень разнообразна. До высоты 2000 м (хребты Лесистый, Пастбищный и частично Скалистый) склоны гор покрыты лиственными лесами (бук, граб, ольха, осина, дуб, клен). Леса по территории республики распределены неравномерно. Так, в Алагирском и Дигорском районах площадь под лесом составляет 55—60%, тогда как в Правобережном районе — лишь 1%.

Наиболее распространен бук (60% всех лесов). Он имеет прочную древесину, высоту до 50 м и диаметр до 2 м, нередко встречаются экземпляры в возрасте до 350 лет. На втором месте после бука граб (12,5%). В горных районах Цея, Кассарского ущелья, Суаргома, Фаснала, Кармадона до 30% древесной растительности занимает сосна, являющаяся единственной хвойной породой. Кроме того, в лесах растет береза, ольха, дуб, клен, липа, ясень. Из диких фруктов и ягод в лесах растут яблоки, груши, кизил, алыча, в подлеске — крушина, боярышник, бузина, бересклет, шиповник, по берегам рек — ежевика. У верхней границы леса произрастают можжевельник, барбарис, сосна, высокогорная ива, рододендрон и азалия.

Следует знать, что в лесной зоне встречается ряд ядовитых растений: белена черная, белодонна кавказская, бирючина обыкновенная, вороний глаз, волчье лыко, лютик ядовитый.

В лесных районах проходят основные туристские маршруты, построены пионерские лагеря и зоны отдыха промышленных предприятии и учреждений.

Выше пояса лесов, на высоте 2000—2500 м, зона субальпийских лугов с сочными травами и красивыми цветами (белые лилии, синие колокольчики, водосборы, скабиозы, лютики, ветреницы и др.).

За субальпийскими лугами, на высоте 2500—3000 м, располагается зона низкотравных альпийских лугов, поросших генцианами, примулами, незабудками, лютиками. Альпийские луга летом используются как пастбища.

На высоте 3000 м начинается субнивальный пояс растительности, представленный мхами, лишайниками, камнеломкой, приспособившимися к развитию в суровых условиях.

Животный мир Северной Осетии. Основная масса четвероногих обитает, в буковых лесах. Наиболее распространены кабан, бурый медведь, косуля, барсук, лисица, волк; из птиц—куропатка, фазан, сова, филин, сыч, кукушка, дятел. В высокогорье встречаются быстрая, стройная серна и дагестанский тур. Днем тур прячется среди неприступных скал высоко в горах, а ночью в поисках пищи спускается на альпийские луга. Поражает ловкость этих с виду неуклюжих и медлительных зверей. Кажется невероятным, как они поднимаются или спускаются по почти отвесным склонам. Турята через несколько дней после рождения способны всюду следовать за родителями. Стада туров насчитывают обычно 50—60 голов, а иногда достигают 250—300 голов. При малейшей опасности туры прячутся в труднодоступных скалах.

Из птиц высокогорья характерны горная индейка — улар, кавказский тетерев, горная куропатка, кавказский щур, краснохвостая горихвостка, стенолаз. Из хищников можно назвать орла-бородача, орла-беркута и белоголового сипа.

В 1964 г. в республику завезены олени и зубры, которые прекрасно чувствуют себя в новых условиях.

Кроме того, успешно размножаются и акклиматизируются завезенные ранее алтайские белки, американская норка, енотовидная собака, нутрия, кавказский благородный олень. Охотничье значение имеют такие животные, как тур, серна, косуля, дикий кабан, кавказский бурый медведь.

В последние три десятилетия охране флоры и фауны Северной Осетии уделяется огромное внимание партийными и советскими органами. Так, в 1958 г. организован заказник “Цейский” на площади более 33 тыс. га с полным запрещением охоты. Организованы и успешно функционируют другие охотничьи заказники общей площадью почти 100 тыс. га. Дикие кабаны охраняются в заказниках “Заманкульском”, “Эльхотовском”, “Змейско-Николаевском”. Для охраны косули и медведя созданы заказники “Турмон” и “Саурский”. В заказниках “Мацута” и “Махческом” охраняются тур, серна, улар, кавказский тетерев.

Уже почти двадцать лет функционирует лесо-охотничье хозяйство на площади 133 тыс. га., с 1967 г. открыт Северо-Осетинский государственный заповедник площадью около 30 тыс. га.

Северная Осетия гостеприимно раскрывает перед туристами свои природные богатства, и все, кто путешествует по этому краю, должны бережно относиться к ним.

История, экономика, культура. Население Северо-Осетинской АССР составляет более 600 тыс. человек. Средняя плотность 2—3 человека на 1 кв. км в горах и до 70 человек в равнинной части. Основное население республики проживает в 6 городах и многочисленных селах, поселках и станциях на равнине. Остальная часть живет в горах, в небольших аулах, расположенных на удобных склонах, и в рабочих поселках, возникших в большинстве в советское время на базе открытых и разрабатываемых месторождений ископаемых. Несмотря на отдаленность, всюду в горах школы, клубы, магазины, учреждения; населенные пункты связаны друг с другом автодорогами.

Коренные жители Северной Осетин — осетины. Кроме того, здесь живут русские, украинцы, грузины, армяне, ингуши, кабардинцы и другие народности.

Осетины — один из древнейших народов на многонациональном Северном Кавказе.

В VIII—VII вв. до нашей эры из Средней Азии шли на запад кочевые племена скифов и сарматов. Выбирая на пути удобные земли для обработки, пахоты и проживания, они расселялись от Аральского моря до Днестра, образовывая целые государства. Вместе с этими племенами шли предки нынешних осетин — аланы. К IV в. нашей эры они уже были известны как воинственное племя, одержавшее не одну победу над врагами. Однако, потерпев поражение от гуннов, остатки аланского племени ушли на Кубань и Терек, где создали свое государство. Аланское государство имело большие торговые и культурные связи со странами Ближнего Востока и Византией.

Наиболее интересные данные о жизни алан того периода имеются в трудах доминиканского миссионера Юлиана, который после путешествия по Восточной Европе посетил “...страну, называемую Алания”, и в 1235г. писал: “...Здесь постоянная война князя с князем, местечка с местечком; во время пахоты все люди одного местечка отправляются вооруженными на поле, вместе косят на смежных участках и вообще, выходя за пределы своего местечка для рубки дров или какой бы то ни было работы, всегда идут вместе вооруженными, они не могут выходить в безопасности из своих местечек небольшими группами за чем бы то ни было с утра до вечера в течение всей недели...” В трудах Юлиана впервые описываются отдельные стороны жизни средневековых алан, их социальные отношения, быт, занятия.

В XIII в. Аланское государство подвергалось нашествию монголо-татарских орд. По словам древнего историка Иосафта, “аланы были истреблены и выгнаны из жилищ своих”. Грузинский историк и географ Вахушти писал о нашествии: “овсы (грузинское название осетин) стали убегать внутрь Кавказа, а большая часть страны их превратилась в пустыню”.

Однако известно и то, что аланы оказали серьезное сопротивление монголам, отдельные города и крупные населенные пункты алан упорно не сдавались. Кроме того, ряд горных районов не был завоеван монголами. В сочинениях “Путешествие в восточные страны” Вильгельм де Рубрук писал: “...аланы на этих горах не все покорены...”

Поскольку после монгольского нашествия аланы ушли далеко в горы, они с XV по середину XVIII вв. были вне поля зрения научных экспедиций, а поэтому по истории алан этого периода их жизни имеется незначительное количество исторических данных.

Характерно, что позднее из пяти крупных экспедиций Академии наук три, возглавляемые академиками П. С. Палласом, С. Г. Гмелиным и И. А. Гюльденштедтом, посетили горные районы Кавказа, в том числе многие ущелья и долины нынешней Северной Осетии.

Широкие возможности для экономического и культурного развития открылись перед Осетией после присоединения ее в 1774 г. к России. За небольшой промежуток времени начинает развиваться промышленность, а в середине XIX в. возникает письменность. В 1918 г. в Осетию пришла Советская власть, которая окончательно упрочилась к 1920 г. С 1924 г. Осетия на правах автономного округа входит в состав Горской автономной Советской Социалистической Республики, а в 1936 г. она преобразуется в Северо-Осетинскую автономную республику со столицей — городом Орджоникидзе.

Ныне Северная Осетия—неузнаваемо преображенный край с развитой промышленностью и сельским хозяйством.

В 1981 г. объем промышленной продукции по сравнению с 1913 г. увеличился более чем в 135 раз. Изделия цветной металлургии, машиностроения, приборостроения, пищевой и деревообрабатывающей промышленности Северной Осетин отправляются в города и села нашей необъятной Родины и за се пределы.

Изменилось и сельское хозяйство республики. На смену деревянным плугам, мотыгам и лопатам пришли отечественные тракторы, машины и комбайны, которые сегодня обрабатывают около 200 тыс. га пахотных земель.

За последние годы значительного успеха добились животноводы Северной Осетии. На сочных альпийских лугах пасутся отары овец и стада крупного рогатого скота. В ряде колхозов и совхозов развивается рыбоводство.

Сотни километров автомобильных и железных дорог проложено к населенным пунктам и промышленным предприятиям. По ним доставляется сырье из других республик, краев, областей, по ним отправляется продукция многоотраслевого хозяйства республики во все концы страны.

На многочисленных заводах, фабриках, в сельском хозяйстве трудятся тысячи инженеров, техников, учителей, врачей, агрономов, зоотехников, большинство которых обучалось в учебных заведениях Северной Осетии. А ведь всего шесть десятков лет назад замечательный осетинский поэт и публицист, революционный демократ Коста Хетагуров писал: “В горной Осетии школьные здания скорее похожи на хлев, чем на просветительные учреждения. Тесные, низкие, ничем не обмазанные каменные сараи большей частью с земляным полом, с маленькими оконцами и жестяной плитой вместо печи”.

Северная Осетия законно гордится успехами своих земляков—докторов наук филолога В. Абаева, врачей У. Такуловой, Т. Дауровой, С. Дзугаевой, экономиста Н. Цаголова, химика Ф. Хетагуровой и многих других, которые успешно работают в различных областях науки и техники.

Северо-Осетинская АССР располагает большой сетью культурно-просветительных и зрелищных учреждений, среди которых осетинский и русский драматические театры, кукольный театр, Государственная филармония, десятки кинотеатров. Далеко за пределами республики известен Государственный ансамбль танца. В различных городах страны работают лауреаты Ленинских и Государственных премий Р. Борукаев, Д. Такоев, С. Абаев, X. Макеев, Г. Медоев, Г. Габуев, Д. Дзарданов, В. Гацунаев, В. Абаев.

Капитаном атомного ледокола является Герой Социалистического Труда Ю. С. Кучиев.

В республике большое развитие получили физкультура и спорт. Имена Б. Кулаева, Т. Дзахсорова, братьев Андиевых, А. Бестаева, В. Годжиева, А. Шинкаренко и других известных не только в нашей стране, но и за рубежом.

Дважды завоевал золотые олимпийские медали Сослан Андиев — один из прославленных борцов, заслуженный мастер спорта СССР; вернулись с медалями с последних олимпийских игр из Москвы на Родину в Северную Осетию А. Можаев, Л. Цагараев, Ф. Кибизов.

 

Центральный Кавказ
Библиотека

Б.М.Бероев. По Северной Осетии

 

 

История Осетии

Древняя история

Осетины населяют центральную часть Кавказа по обеим сторонам главного Кавказского хребта. Формирование осетинского народа восходит к знаменитой Кобанской культуре, которая была создана в III-II тысячелетии до н.э. и снискала всемирную известность. Ее ядро сформировалось на территории современных Северной и Южной Осетии. В VII-VI вв. до н.э. Кобанская культура испытывала мощное влияние скифов.

Способствуя распаду некоторых старых держав, скифы вместе с тем культурно связывали разрозненные области древнего мира, создали первое после урартов государство, сформировали своеобразное искусство т.н. «звериного стиля», оказавшее влияние на культуру этносов Ближнего Востока и юго-восточной Европы. Что касается Северного Кавказа, то скифская «колонизация» VII-VI вв. до н.э. стала для местных народов поворотным событием в их истории. Таким образом скифы являлись своеобразным культурологическим фактором в истории древнего мира.

В IV-III веке до нашей эры скифы ослабели и их оттеснили родственные им ираноязычные племена- сарматы. Культура сарматов оказала заметное влияние на народы, с которыми они соприкасались. Сарматы объединяли несколько родственных по своему происхождению племен, среди которых основное ядро составляли аланы.

Впервые об аланах, живших в районах Приаралья, упоминалось в китайских источниках II века до нашей эры; по описанию современников, это были высокие, крепкие, русоволосые, голубоглазые люди.
Этнография центральных районов Северного Кавказа с приходом алан, которые ассимилировали аборигенное население, начала резко менятся. Этот процесс не прошел бесследно и для самих алан, в дальнейшем он повел к качественно новому явлению-формированию новой народности- осетин.
Вступив на историческую арену как сильный племенной союз, аланы начали вести широкую и активную внешнюю политику, предпринимать крупные военные походы. Одним из факторов, поддерживающих международный вес алан, являлась их сильная военная организация, которую стремились привлекать на свою сторону крупные в то время государства: Армения, Византия, Грузия, Персия.
В середине IV века из азиатских степей на запад хлынуло мощное объединение качевых племен-гуннов. Вторжение гуннов имело для алан очень тяжелые последствия. Часть алан гунны увлекли за собой на запад. Аланы вместе с другими племенами часто тревожили владения Рима. Ираноязычные пришельцы оказали настолько серьезное влияние на быт и культуру народов Старого Света, что автор «Истории Британии» легендарного родоначальника Европы назвал Аланом.

В 378 г. гунны и аланы нанесли страшной силы удар по Риму; в битве под Андрианополем аланская конница, по свидетельству Аммиана Марцеллина, сыграла решающую роль.

31 декабря 406 г. некоторые аланские племена отделились от той группы, которая вместе с вандалами перешла Рейн, и расселились по Галлии. Аланы же, продолжавшие сопровождать вандалов, в 409 г. достигли Испании, где создали самостоятельное объединение.

Аланские военные аристократы (багатары) играли важную роль и в Византии. В 421 г. один из предводителей гото-аланских дружин - алан Ардабур, стал крупным военачальником Восточно-Римской империи и разгромил персов. Через три года он возглавил поход в Италию и за успешно проведенную кампанию произведен в консулы. До 442 г. Ардабур сохранял важные командные посты в Константинополе. Но особую популярность в Восточно-Римской империи приобрел его сын Аспар. В 432 г. во главе огромной армии он послан в Северную Африку для борьбы с вандалами; в следующем году произведен в консулы. В течение 10 лет Аспар занимал ведущее положение в войсках восточной империи.

Аланы Северного Кавказа.

В начале Х в. после объединения аланских государств в единое раннеклассовое общество складываются, в целом единый и настолько специфический комплекс культурно-бытовых признаков, что уровень этнической консолидации в Алании можно охарактеризовать как уровень свойственный средневековой народности.

Татаро-монгольское нашествие. Среди важных политических событий, имевших большое значение для судьбы алан-овсов, следует назвать нашествие татаро-монголов в XIII в. Походы чингизидов нанесли сильный удар по народам Кавказа. Но особенно тяжелыми их последствия оказались для алан. Значительная часть этноса переселилась в Европу, Византию, на Дальний Восток. Аланы потеряли равнинные земли - мощную производственную базу. Надолго приостановился процесс развития некоторых сфер жизни общества. Довершил же разгром алан Тимур, после походов которого равнинная Алания стала «пустыней без владельцев».Средневековая Осетия.

Если ещё в начале XVI в. известны Алания и аланы, то позднее с течением времени это общее «имя» народа было утрачено. С развитием русско-кавказских отношений термин «оси» все более утверждался и в конце концов вытеснил этноним «аланы».

В XVIII в., в русской литературе этноним «оси» трансформируется в термин «осетины», приняв в качестве окончания грузинское слово «ети», т.е. «страна». Из России новое имя алан - «осетины» проникает в Европу, где со временем также утверждается. Таким образом, народ в течении 15 столетий известный под именем «аланы» превратился в «осетин».

В политической жизни средневекового Кавказа осетины играли важную роль. Например в 1522 г. они вместе с другими народами Кавказа помогли царю Грузии Давиду в отражении похода шаха Исмаила. Серьезную проверку отношения горских народов прошли в начале XVII в., когда Аббас I планировал поработить весь регион. Совместная борьба горцев не позволила реализовать этот замысел. Именно тогда, в одном историческом эпизоде связаны судьбы многих горских народов, которые сообща пресекли попытки шаха Ирана установить безраздельное господство над всем Кавказом.

Русско-осетинские отношения

Важную роль в развитии отношений с Москвой сыграло осетинское посольство (1749-1752 гг.) во главе с Зурабом Елихановым. В результате переговоров осетины получили разрешение на переселение в предгорную зону Центрального Кавказа, признанную «вольной и свободной», разрешалась беспошлинная торговля в Кизляре и Астрахани.

В результате развития русско-кавказских отношений в XVIII в. Осетия оказалась в составе Российского государства. Успешное для России завершение войны с Турцией ускорило подготовку русско-осетинских переговоров, состоявшихся осенью 1774 г. в Моздоке. С российской стороны их вел астраханский губернатор Кречетников. С осетинской стороны их возглавляли Бахтигирей Есиев и братья Цаликовы. В результате переговоров Центральная Осетия вошла «под протекцию всемилостивейшей государыни» Екатерины II. Осетины получили доступ и к ценностям русской и мировой культуры (в конце 18 в. были напечатаны первые книги на осетинском языке на основе русской графики).

Основание Владикавказа

Весной 1784 г. у входа в Дарьяльское ущелье была заложена крепость Владикавказ, преобразованная в город, ставший центром всей Терской области. Много ярких страниц летописи города связано с зарождением и становлением первых отрядов национальной интеллигенции. 
Служа Отечеству. С момента присоединения к России делом гражданской верности едва ли не для каждого осетина была служба в российской армии. Особо почетной считалась служба в элитных подразделениях - Императорском конвое, гвардии, казачьем войске. Под российскими знаменами сражалось множество офицеров-осетин. Многие дослужили до генеральских чинов. Еще в 1837 г. император России за особые заслуги наградил командира Собственного Его Императорского Величества Конвоя генерал-майора Туганова 20 000 десятин земли. Своими подвигами прославились осетинские генералы Абациев, Баев, Борукаев, Коченов, Кундухов, Кусов, Мистулов, Тебиев, Фидаров, Хоранов, последний военный комендант Петербурга, потомственный военный (его дед храбро сражался в войне 1812 г. против Наполеона) генерал-лейтенант Хабалов, и др. По неполным данным 181 осетин стал Георгиевским кавалером.
 Боевые качества осетин, участвовавших практически во всех войнах России XIX в., особенно русско-турецкой войне, были по достоинству оценены многими русскими военачальниками - И.Гурко, М.Скобелевым, И. Тутолминым: «Поведение Осетинского дивизиона в эту кампанию, по беспримерному самоотвержению и рыцарской храбрости выше всякой похвалы»; «Осетины - прекрасный пример мужественных воинов»; «Этот народ заслуживает из ряда вон выходящей награды за свою безупречную, безграничную храбрость». А чего стоят слова из телеграммы главнокомандующего Дунайской армии наместнику Кавказа: «Осетин пришли сколько можешь ...Осетины так работали, что буду просить им Георгиевское знамя».

К концу XIX в. в Осетии на 130 тыс. жителей приходилось 2580 офицеров. В начале первой мировой войны городской голова Владикавказа Гаппо Баев писал: «Осетины… вступали в ряды русских войск и терского казачества. Их боевая служба находила себе неоднократно оценку со стороны верховной власти, правителей Кавказа и русских лю¬дей. Осетины дали многочисленный состав штаб и обер-офицеров всех родов оружия сравнительно со своей численностью, немало на этой службе пало осетин при исполнении своего долга, - вот почему они имеют историческое нравственное право на внимание к своим коренным народным нуждам со стороны правительства и государства».

Осетины оставили свой заметный след, сохранив и преумножив традиции воинской доблести, и на протяжении всего XX столетия.

Согласно писаниям античного историка Аммиана Марцелина, предки современных осетин- аланы- поклонялись марсу в образе меча, воткнутого в землю, и, как мы уже знаем, именно аланы в начале нашей эры считались самым грозным в военном отношении племенем на Кавказе.

Издревле в Осетии существует поговорка: «Когда Родина в опасности - осетин в седле». Чувство патриотизма всегда считалось отличительной чертой осетин.

Первая мировая война

Во время Первой мировой войны горцы Северного Кавказа на свои собственные средства сформировали добровольческие полки, которые в короткий срок успели заслужить благодарность высшего командования и показать себя достойными защитниками Отечества.

Прославленный боевой генерал М.Д. Скобелев писал: «Осетины- прекрасный пример мужественных воинов, я не нахожу выражений, которыми бы мог точно охарактеризовать достойную их службу».

Великая отечственная война

Выполняя завещанную поколениями отцов священную традицию защиты отчизны, осетинский народ самоотверженно боролся против немецко-фашистских захватчиков на фронтах Великой Отечественной войны, поражая врагов невиданным мужеством, стойкостью и отвагой.

Из Северной Осетии было мобилизовано за годы войны больше 85 тысяч жителей, из них около 50 тысяч погибло. Немало семей потеряли 5, 6, 7 сыновей.

В ходе битвы за Кавказ в ноябре 1942 г. на подступах к Владикавказу была остановлена и разгромлена мощная немецкая группировка. Под Владикавказом был похоронен план Гитлера, условно названный «Эдельвейс», по захвату Кавказа и прорыву на Ближний Восток. И по сей день Владикавказ остается главными южными воротами страны.

В боях с гитлеровскими захватчиками уроженцы Осетии показали мужество и отвагу, патриотизм и интернационализм. 75 наших земляков стали героями Советского Союза, 9- Полными кавалерами ордена Славы, несколько десятков генералами, более 60-ти тысяч награждены орденами и медалями.